Itinerario de 10 días por Las Bahamas: Georgetown a Nassau por Las Exumas

El vuelo desde EE. UU. llega al Aeropuerto Internacional de Exuma (GGT) antes del mediodía; el traslado hasta George Town y el paseo en lancha auxiliar cruzando Elizabeth Harbour hasta Stocking Island llevan al grupo a bordo en menos de una hora. El briefing de navegación tiene lugar con bebidas frías en la bañera de popa — el capitán repasando el recorrido hacia el norte, el chef sacando el primer almuerzo de la cocina de a bordo.

Stocking Island es la bahía de los navegantes en Great Exuma y el extremo sur de la cadena. El puerto es una amplia dársena protegida que alberga cientos de yates durante la temporada de navegación invernal; en abril y mayo se reduce a unas pocas decenas, y la playa de arena blanca en el lado este del puerto se extiende vacía durante kilómetros.

Chat n Chill, el bar de playa más emblemático del sur de Las Exumas, se encuentra en la punta de la entrada del puerto — un bar con techo de paja en la arena, una ensalada de caracol preparada al momento cada día y una comunidad de navegantes que pasan la tarde a su propio ritmo. La tripulación lleva el bote auxiliar hasta la orilla para los cócteles del atardecer; la cena es el menú de bienvenida del chef de vuelta a bordo, con las luces de George Town al otro lado de la dársena.

El primer día de navegación de verdad. Los vientos alisios llegan a media mañana del este-sureste, el capitán iza las velas al salir de Elizabeth Harbour y el barco avanza por el lado del banco con un ciñe tranquilo. Si el tiempo está asentado, el capitán cruza por una de las bocanas — Galliot o Rudder Cay — hacia el lado del Exuma Sound para unas horas de trolling en las aguas profundas. El wahoo abunda en el fondo en otoño; el mahi-mahi y el atún aleta amarilla se encuentran durante todo el año.

Lee Stocking Island se encuentra aproximadamente a veinte millas náuticas al norte de Great Exuma — un pequeño cayo que hasta 2012 albergó el Caribbean Marine Research Center, hoy cerrado. La bahía en el lado occidental ofrece buena protección frente a los vientos alisios del este. Perry's Peak, el punto más alto de toda la cadena de Las Exumas, se eleva a unos cuarenta y tres metros sobre el cayo — una corta caminata desde la bahía, el único lugar en Las Exumas desde donde se puede ver todo el lado del banco de la cadena de una sola vez.

Por la tarde, baño y buceo con snorkel desde el barco; el chef prepara con la pesca del día un tartar en la bañera de popa antes de cenar. El viento amaina al caer el sol y la bahía queda en calma.

Un salto corto hacia el norte por el banco — diez millas, una tranquila travesía matutina a vela — deja el barco frente a Rudder Cut Cay antes del almuerzo. Este es el tramo de los cayos privados: Musha Cay, justo al lado, funciona como un resort privado que cobra cinco cifras por noche, y los cayos de alrededor no tienen poblados, muelles ni bares. Lo que sí tienen es el inmenso banco de arena que queda al descubierto frente a Musha con la bajamar — media milla de arena blanca con cordones sin nadie encima.

Este es el día de playa. El barco fondea a unos cientos de metros, la lancha auxiliar lleva al grupo a la orilla mientras el banco emerge, las tablas de paddle surf y los flotadores salen por la popa y el chef monta el largo almuerzo sobre la arena. Los huéspedes del resort de al lado pagan cinco cifras por noche por estas vistas; el banco de arena en sí pertenece a quien fondee primero.

El snorkel es el más insólito de la cadena — una sirena de acero inoxidable recostada sobre un piano de cola en cinco metros de agua frente a la bocana, encargada por David Copperfield, el dueño de Musha. El capitán elige el momento de marea muerta y lleva el bote auxiliar remolcado. Para una parada con buena historia, Darby Island queda a un corto paseo en lancha auxiliar hacia el sur, con la mansión abandonada de su plantación de los años treinta devolviéndose lentamente a la naturaleza. Cena a bordo en el lado del banco mientras el banco desaparece de nuevo bajo la marea.

El cayo más famoso de la cadena. El Staniel Cay Yacht Club se encuentra en la entrada del puerto — la capital no oficial del centro de Las Exumas, el muelle del SCYC para un reaprovisionamiento, y el Peanut Colada en el bar que los habituales consideran la bebida emblema del cayo. El grupo decide si almorzar en tierra en el SCYC o a bordo.

Thunderball Grotto es el plato fuerte — la catedral de piedra caliza atravesada por rayos de sol a través de la cual nadó el doble de acción de James Bond en la película de 1965. El capitán planifica la visita con la marea muerta para que la corriente no sea un factor; la cámara interior alberga sargento mayor, pargo de cola amarilla y alguna raya pintada que pasa flotando. El bote auxiliar queda amarrado a la roca en el exterior.

Los cerdos nadadores de Big Major Cay son la segunda parada fácil — se meten al agua desde la playa cuando el bote auxiliar se acerca, y las fotos son las fotos. El banco de arena de Sandy Cay emerge a una milla hacia el sur con la bajamar; el chef monta un picnic sobre el banco, el barco fondea a unos cientos de metros y la tarde se esfuma entre la arena rosada y desierta y el agua del banco que tiene el color de un filtro de Instagram que nadie ha aplicado.

Corto salto matutino por el banco desde Staniel hasta Compass Cay. Con los vientos alisios en cuartos, el catamarán de vela despliega el screecher y avanza a seis nudos. El barco atraca en el marina o fondea en la bahía exterior del lado del banco.

Compass Cay Marina es la parada de los tiburones nodriza residentes — más de una docena de dóciles tiburones rotan bajo el muelle toda la tarde, nadando alrededor de los huéspedes en agua hasta el pecho. Crescent Beach, en el lado atlántico, es el segundo atractivo — veinte minutos caminando por la loma del cayo desde el marina, un arco de arena blanca que la mayoría de los días está completamente desierto.

Pipe Creek, el laberinto de cayos y bancos de arena entre Compass y Sampson Cay hacia el norte, da para medio día por sí solo — el bote auxiliar recorre los canales mareales poco profundos con pleamar, la arena blanca brilla bajo el agua transparente y estrellas de mar y caracoles se dispersan por el fondo. El capitán decide si pasar la tarde aquí o regresar a Crescent. Cena a bordo en la bahía exterior.

Cambridge Cay se encuentra en el límite sur del Parque Terrestre y Marino de las Exumas — una reserva marina de no extracción de ciento setenta millas cuadradas. El barco recoge una boya de amarre en Bell Island o fondea en la bahía del lado del banco llamada Pirate's Lair; el capitán llama al Exuma Park por el canal 9 para la boya.

El Acuario del Mar, una cabeza de coral al sur del cayo, alberga la mayor concentración de peces de arrecife dentro del parque — meros y pargos bajo el saliente, y alguna raya águila manchada cruzando la arena del otro lado. Cinco metros de agua, una deriva tranquila con la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar como embarcación de seguridad. Rocky Dundas, el pequeño islote justo al norte, tiene un par de grutas que la lancha auxiliar puede atravesar con marea muerta — la cámara interior se ilumina desde abajo con el reflejo del sol sobre el fondo de arena blanca.

El almuerzo es en el banco de arena que quede al descubierto con la bajamar; el chef elige el banco según el horario de mareas. La tarde se reparte entre más snorkel o disfrutando de los juguetes acuáticos en la boya de amarre. Cena a bordo mientras el viento amaina con el sol.

La joya del parque sin extracción. El campo de boyas de Emerald Rock en Warderick Wells rodea una sola bocana profunda que drena hacia el lado del Exuma Sound — la arena a ambos lados de la bocana se funde en un azul imposible, la imagen que todos los postales de Las Exumas intentan capturar.

Boo Boo Hill es el punto más alto del cayo — una caminata de treinta minutos marcada desde el centro de visitantes, con las señales de madera a la deriva dejadas por cada yate que haya recogido una boya aquí. La tradición es dejar un trozo de madera a la deriva con el nombre del barco; el chef lo talla con el café de la mañana. Desde la cima, todo el campo de yates en las boyas se despliega abajo.

El centro de visitantes tiene el esqueleto completo de una ballena esperma bajo un pabellón con techo de paja. La tarde desaparece en un buceo con snorkel a la deriva por la pared de la bocana — coral cuerno de ciervo y peces loro en la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar. Cócteles en la boya al caer el sol detrás del cayo; el ritmo del itinerario de 10 días permite dos noches aquí si el grupo lo prefiere.

Shroud Cay está deshabitado y es esencialmente un banco de arena entretejido de manglares — todo el interior del cayo es un sistema de canales mareales. Sanctuary Creek es el canal navegable, un sinuoso túnel de manglar que drena desde el lado del banco hasta el Atlántico.

El secreto está en la marea. El capitán consulta las tablas y programa el paseo en lancha auxiliar con marea entrante para que el agua lleve el bote en la dirección correcta. El ritmo del itinerario de 10 días permite esperar el momento adecuado en lugar de forzarlo — un detalle pequeño que marca la diferencia entre una travesía apresurada y una deriva tranquila por los manglares con las cámaras a mano. Tiburones limón juveniles y tortugas marinas se refugian en las aguas poco profundas; el agua adquiere un verde eléctrico donde las raíces de los manglares se enredan en el banco.

La playa del lado atlántico al final del canal es arena y madera a la deriva, casi siempre desierta. Camp Driftwood, el punto más alto del cayo sobre la playa, queda a menos de un kilómetro caminando hasta un mirador de contrabandistas de los años setenta — la vista sobre el Exuma Sound es la que más veces aparece en el carrete de fotos. De regreso por el canal con la misma marea, cena a bordo en la bahía del lado del banco.

El extremo norte de la cadena en un solo día. Primero Allen's Cay — las iguanas terrestres en peligro de extinción salen a la playa cuando se acerca el bote auxiliar, el único lugar del mundo donde vive la especie. El capitán lleva el bote a tierra para media hora, luego el barco recoge los vientos alisios y avanza hacia el sur para la segunda parada.

Norman's Cay es donde Carlos Lehder dirigió su operación de cocaína en los años setenta — el avión contrabandista que abandonó en el canal sigue en tres metros de agua, perfectamente accesible con snorkel con marea muerta. Las alas intactas, la cabina abierta, bonefish sobre el fondo de lodo. MacDuff's en el cayo tiene un almuerzo decente en tierra si el grupo lo prefiere; de lo contrario el chef lo prepara en la bañera de popa.

La última noche en Las Exumas fondeados. Highbourne Cay Marina es la opción para cenar en tierra con el bar en el muelle para los cócteles del atardecer; la alternativa es la bahía del lado del banco de Norman's con las luces de MacDuff's iluminando la ladera. En cualquier caso, es la última noche al ancla en la cadena — el capitán prepara la carta para el cruce de la mañana por el Yellow Bank.

El cruce del Yellow Bank con el que los itinerarios de ida y vuelta desde Nassau luchan el Día 1 aquí llega como la travesía con el viento a favor el Día 10. Con los vientos alisios aún del este-sureste, el barco baja con el viento cruzando el banco en tres o cuatro horas, el capitán para a mitad del banco para un snorkel en una cabeza de coral si el viento ha amainado, y la ruta lleva el barco al sotavento de Rose Island a media tarde.

Rose Island es la bahía final perfecta — el agua del lado del banco completamente en calma desde la plataforma de baño, playa al sur para dar un paseo, a unas pocas millas al este de Nassau pero lo suficientemente lejos de la ciudad para parecer otro mundo. Los juguetes acuáticos tienen su última salida. Algunos grupos lo toman como un día tranquilo; otros lo aprovechan al máximo con todo lo que queda.

La cena es el menú de despedida del chef — la lista corrida de capturas y hallazgos del viaje reducida a un único menú servido en platos, con vinos maridados de la cava, las luces de Paradise Island visibles al oeste sobre la entrada del puerto. El último atardecer del viaje se pone detrás del continente.

Una hora de navegación desde Rose Island hasta el marina de Nassau para el check-out y el traslado al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (NAS). El chef prepara el último desayuno mientras cruzamos el puerto; la tripulación tiene el equipaje en tierra antes de que se acabe la mañana.

La mayoría de los grupos reservan el vuelo de regreso para media tarde o más tarde — así la mañana tiene un final tranquilo a bordo en lugar de una carrera al aeropuerto.