Viajes en Yate por Las Bahamas — Las Exumas y Más Allá

Your adventure begins at a Marina in Nassau or Paradise Island, where your professional crew welcomes you with a handcrafted cocktail and a seamless check-in. After a quick orientation, your yacht sets sail across the Yellow Bank toward the Exuma island chain.

Midway through the crossing, the captain selects a calm spot for a snorkeling session at a vibrant coral head, where you can explore tropical fish and, in season, spiny lobster.

By late afternoon, you arrive at Highbourne Cay, where you can paddleboard, enjoy a beach stroll, or relax with a sunset swim before savoring a gourmet first-night dinner aboard under the stars.

After a leisurely breakfast on deck, take the tender to Allen's Cay, home to the endangered Bahamian Rock Iguanas. These friendly reptiles roam the beach and eagerly greet visitors.

Afterward, set sail south to the Exuma Cays Land and Sea Park, a protected marine sanctuary where snorkeling is truly world-class. Your captain will guide you to Emerald Rock, known for its stunning reefs, crystal-clear waters, and powdery white sand beaches.

Spend the afternoon kayaking through hidden coves, snorkeling colorful coral gardens, or hiking to Boo Boo Hill for panoramic views of the Exumas.

Wake up in the heart of the Exumas and enjoy a morning paddleboard session or swim before breakfast.

Sail south to Staniel Cay, one of the most iconic stops in the Exumas. Your first adventure of the day is a thrilling snorkel at Thunderball Grotto, an underwater cave made famous by the James Bond movie Thunderball. Swim through natural openings as sunlight illuminates the cavern in a dazzling display.

Next, take the tender to Big Major Cay, home of the famous swimming pigs. These friendly pigs love to greet visitors in the shallow waters, making for a fun and memorable experience.

In the afternoon, visit a stunning remote sandbar for a luxury beach picnic, complete with chilled champagne and fresh seafood.

After breakfast, sail north to Compass Cay, where you can swim with gentle nurse sharks right from the dock.

Afterward, explore Crescent Beach, one of the most spectacular beaches in the Bahamas, perfect for swimming, paddleboarding, or simply soaking up the sun.

The afternoon is yours to enjoy—whether it's a snorkel session, a gentle hike around the island, or a sunset cocktail on deck.

Set sail for Shroud Cay, an uninhabited island with a stunning mangrove river that winds its way through the island. This is one of my favorite activities in the Exumas.

After breakfast, take the tender through the famous "Sanctuary Creek", a natural lazy river leading to a breathtaking sand dune beach. Along the way, spot sea turtles, stingrays, and baby sharks in the shallow waters. If the tides are perfect, you can enjoy a fun water slide at the end of the creek.

Camp Driftwood is also worth a visit, where you can take in the views of the Exuma Sound.

Today, set out for an exhilarating offshore fishing adventure in the deep waters of the Exuma Sound, targeting wahoo, mahi-mahi, and tuna. Whether you're reeling in the catch of the day or just enjoying the thrill of being on the open water, this will be an unforgettable experience.

After a morning of fishing, arrive at North Sail Rocks, one of the most secluded and pristine anchorages in the Exumas. Here, enjoy an afternoon of water sports, snorkeling, and exploring hidden beaches. If conditions allow, you may even have the chance to catch lobster and conch for a fresh-made ceviche prepared by your chef.

After breakfast, begin the scenic sail back toward Nassau, crossing the Yellow Bank once more.

By late afternoon, arrive at Rose Island, where you'll enjoy one last afternoon of swimming, snorkeling, and soaking in the Bahamian sun. As the sun sets, your crew will prepare a special farewell dinner, celebrating the incredible memories made throughout the week.

Wake up to the calm, clear waters of Rose Island and enjoy a leisurely final breakfast aboard before setting sail for a short return to Nassau.

Your crew will arrange a seamless transfer to Lynden Pindling International Airport (NAS) or your next destination, ensuring a stress-free departure.

The yacht is waiting at the Staniel Cay Yacht Club dock when the float plane sets down on the strip. The crew handles the bags from the airstrip; the captain runs through the chart briefing over cold drinks on the aft deck. Less than an hour after the flight lands, the lines are off and the boat is sliding the two-nautical-mile run around to the Big Major Spot anchorage.

First swim of the trip is Thunderball Grotto on the slack tide — a limestone cathedral pierced by shafts of sunlight through the cave openings, sergeant majors and yellowtail snapper drifting through the inside chamber. The dinghy carries the snorkel gear; the captain times the visit so the current isn't a factor. From the grotto it's a short run across to Big Major Cay, where the famous swimming pigs wade out from the beach as the dinghy approaches.

Sandy Cay sits a mile south of the pig beach, and if the tide is right the captain runs the boat across for a sandbar lunch on the bar that emerges at low water — the kind of empty pink-sand crescent the Exumas built their reputation on. Dinner is the chef's welcome menu back on the aft deck at Big Major; the wind dies off after sunset and the stars come out over the water.

Morning paddleboard session in the lee of Big Major; coffee and a long breakfast aboard. The captain slips lines mid-morning for the short seven-mile run north to Compass Cay. With the trades on the quarter, the sailing cat unrolls the screecher and ghosts up the bank at six knots; the power cats and motor yachts barely notice the wind direction.

Compass Cay Marina runs on a single thing — the resident nurse sharks that congregate under the dock for the cleaning of the day's catch. The boat ties to the marina or anchors in the outer anchorage and the dinghy goes in. Nurse sharks are docile by reputation and by behavior; the guests slip into the chest-deep water at the dock and the sharks rotate through within arm's reach.

The other reason to stop at Compass is Crescent Beach on the Atlantic side — twenty minutes' walk across the spine of the cay from the marina, a perfect curving white-sand arc with no one on it. The chef sets a lunch cooler ashore for the day; the afternoon disappears into the water. Evening drinks back at the outer anchorage.

Cambridge Cay sits on the southern edge of the Exuma Cays Land and Sea Park — a hundred-and-seventy-square-mile no-take marine reserve that holds the cleanest snorkeling in the chain. The mooring field at Bell Island is the captain's first call; if the field is full the alternative is the open bank-side anchorage at Pirate's Lair.

Two snorkels run the day. The Sea Aquarium, a coral head south of the cay, holds the densest reef-fish concentration inside the park boundary — grouper and snapper holding under the ledge, the occasional spotted eagle ray cruising the sand on the far side. Fifteen feet of water, drift the current, the captain trails the dinghy behind. Rocky Dundas, the small islet just north, has a pair of grotto caves the dinghy threads at slack — the inside chamber lit from below by sunlight on the white sand bottom.

Lunch is on the boat or on whichever sandbar emerges at low water; the chef chooses the bar based on the tide chart. Dinner aboard at the mooring as the wind drops with the sun.

The jewel of the park. The Emerald Rock mooring field at Warderick Wells curves around a single deep cut that drains to the Exuma Sound side — the captain calls Exuma Park on channel 9 for a ball, and the boat picks one up on the rising tide. The sand on either side of the cut runs white into impossible blue.

Boo Boo Hill is the high point of the cay — a thirty-minute hike on a marked trail from the visitor center, with cruisers' driftwood signs left by every boat that has ever taken a mooring here. The tradition is to leave a piece of driftwood with the yacht's name on it; the chef sometimes carves one over a coffee on the morning of the climb. From the top, the whole field of yachts on the moorings is laid out below.

On the way back, the visitor center has the skeleton of a sperm whale laid out under a thatched pavilion. The afternoon disappears into the snorkel on the cut wall — current-drift past staghorn coral and parrotfish, the captain following in the dinghy. Cocktails on the mooring as the sun drops behind the cay.

Shroud Cay is uninhabited and effectively a sandbar laced with mangroves. The whole interior of the cay is one shallow tidal creek system — Sanctuary Creek being the navigable one, a winding mangrove tunnel that drains from the bank side to the Atlantic.

The trick is the tide. The captain checks the chart the night before; the tender goes in on a rising tide so the water runs the boat the right direction and there's no risk of getting stranded. Inside the creek the mangroves close overhead and the water turns electric green. Juvenile lemon sharks holding in the shallows, sea turtles cruising the channel, the occasional ray gliding under the dinghy. The Atlantic-side beach at the end of the creek is sand and driftwood and almost always empty.

Camp Driftwood is the high point of the cay above the beach — a half-mile walk up to a lookout the smugglers used in the 1970s to watch for the DEA. The view across the Exuma Sound is the one that lives on the camera roll for the rest of the trip. Back through the creek on the same tide, dinner on the bank-side anchorage.

The northern end of the chain in one day. Allen's Cay first thing — the endangered Bahamian rock iguanas come out onto the beach as the tender approaches, the only place in the world the species lives. The captain runs the dinghy in for a half-hour ashore, then the boat picks up the trades and slides south to Norman's Cay for the second stop.

Norman's Cay is where Carlos Lehder ran his cocaine operation in the 1970s — the smuggling plane he ditched in the channel still sits in ten feet of water, perfectly snorkelable on the slack tide. The wings are intact, the cockpit is open, the silt-bottom underneath holds bonefish. MacDuff's on the cay does a respectable lunch ashore if the group wants it; otherwise the chef sets it on the aft deck.

Highbourne Cay Marina at the north end of the chain handles the final night at anchor — the bar at the dock for sundowners, dinner aboard or ashore depending on the group's read of the week. For groups who want one more secluded night on the hook, the alternative is Norman's Cay's bank-side anchorage with the lights of MacDuff's running up the hillside.

The crossing back across the Yellow Bank that the round-trip itineraries fight on Day 1 is the easy run on Day 7. The trades are still in the east-southeast, the boat slides downwind across the bank in three to four hours instead of five, and the captain stops mid-bank for a snorkel on a coral head if the wind has settled.

Rose Island is the picture-perfect last anchorage — bank-side water flat off the swim platform, beach to the south for a walk, a few miles east of Nassau but far enough off the city to feel like another country. The water-toy slate gets a final outing: paddleboards, kayaks, the inflatable toys off the transom. Some groups call it a quiet day; others run the day at full tilt.

Dinner is the chef's farewell menu — the week's running list of catches and finds reduced to a single plated set, paired wines from the cellar, the lights of Paradise Island visible across the harbor entrance to the west. The final sunset of the trip drops behind the mainland.

An hour's run from Rose Island back to the Nassau marina for check-out and the transfer to Lynden Pindling International (NAS). The chef makes the final breakfast on the way across the harbor; the crew has the bags ashore before the morning is over.

Most groups schedule the flight home for mid-afternoon or later — gives the morning a slow finish on the boat instead of a rush to the airport.

El vuelo desde EE. UU. llega al Aeropuerto Internacional de Exuma (GGT) antes del mediodía; el traslado hasta George Town y el paseo en lancha auxiliar cruzando Elizabeth Harbour hasta Stocking Island llevan al grupo a bordo en menos de una hora. El briefing de navegación tiene lugar con bebidas frías en la bañera de popa — el capitán repasando el recorrido hacia el norte, el chef sacando el primer almuerzo de la cocina de a bordo.

Stocking Island es la bahía de los navegantes en Great Exuma y el extremo sur de la cadena. El puerto es una amplia dársena protegida que alberga cientos de yates durante la temporada de navegación invernal; en abril y mayo se reduce a unas pocas decenas, y la playa de arena blanca en el lado este del puerto se extiende vacía durante kilómetros.

Chat n Chill, el bar de playa más emblemático del sur de Las Exumas, se encuentra en la punta de la entrada del puerto — un bar con techo de paja en la arena, una ensalada de caracol preparada al momento cada día y una comunidad de navegantes que pasan la tarde a su propio ritmo. La tripulación lleva el bote auxiliar hasta la orilla para los cócteles del atardecer; la cena es el menú de bienvenida del chef de vuelta a bordo, con las luces de George Town al otro lado de la dársena.

El primer día de navegación de verdad. Los vientos alisios llegan a media mañana del este-sureste, el capitán iza las velas al salir de Elizabeth Harbour y el barco avanza por el lado del banco con un ciñe tranquilo. Si el tiempo está asentado, el capitán cruza por una de las bocanas — Galliot o Rudder Cay — hacia el lado del Exuma Sound para unas horas de trolling en las aguas profundas. El wahoo abunda en el fondo en otoño; el mahi-mahi y el atún aleta amarilla se encuentran durante todo el año.

Lee Stocking Island se encuentra aproximadamente a veinte millas náuticas al norte de Great Exuma — un pequeño cayo que hasta 2012 albergó el Caribbean Marine Research Center, hoy cerrado. La bahía en el lado occidental ofrece buena protección frente a los vientos alisios del este. Perry's Peak, el punto más alto de toda la cadena de Las Exumas, se eleva a unos cuarenta y tres metros sobre el cayo — una corta caminata desde la bahía, el único lugar en Las Exumas desde donde se puede ver todo el lado del banco de la cadena de una sola vez.

Por la tarde, baño y buceo con snorkel desde el barco; el chef prepara con la pesca del día un tartar en la bañera de popa antes de cenar. El viento amaina al caer el sol y la bahía queda en calma.

Un salto corto hacia el norte por el banco — diez millas, una tranquila travesía matutina a vela — deja el barco frente a Rudder Cut Cay antes del almuerzo. Este es el tramo de los cayos privados: Musha Cay, justo al lado, funciona como un resort privado que cobra cinco cifras por noche, y los cayos de alrededor no tienen poblados, muelles ni bares. Lo que sí tienen es el inmenso banco de arena que queda al descubierto frente a Musha con la bajamar — media milla de arena blanca con cordones sin nadie encima.

Este es el día de playa. El barco fondea a unos cientos de metros, la lancha auxiliar lleva al grupo a la orilla mientras el banco emerge, las tablas de paddle surf y los flotadores salen por la popa y el chef monta el largo almuerzo sobre la arena. Los huéspedes del resort de al lado pagan cinco cifras por noche por estas vistas; el banco de arena en sí pertenece a quien fondee primero.

El snorkel es el más insólito de la cadena — una sirena de acero inoxidable recostada sobre un piano de cola en cinco metros de agua frente a la bocana, encargada por David Copperfield, el dueño de Musha. El capitán elige el momento de marea muerta y lleva el bote auxiliar remolcado. Para una parada con buena historia, Darby Island queda a un corto paseo en lancha auxiliar hacia el sur, con la mansión abandonada de su plantación de los años treinta devolviéndose lentamente a la naturaleza. Cena a bordo en el lado del banco mientras el banco desaparece de nuevo bajo la marea.

El cayo más famoso de la cadena. El Staniel Cay Yacht Club se encuentra en la entrada del puerto — la capital no oficial del centro de Las Exumas, el muelle del SCYC para un reaprovisionamiento, y el Peanut Colada en el bar que los habituales consideran la bebida emblema del cayo. El grupo decide si almorzar en tierra en el SCYC o a bordo.

Thunderball Grotto es el plato fuerte — la catedral de piedra caliza atravesada por rayos de sol a través de la cual nadó el doble de acción de James Bond en la película de 1965. El capitán planifica la visita con la marea muerta para que la corriente no sea un factor; la cámara interior alberga sargento mayor, pargo de cola amarilla y alguna raya pintada que pasa flotando. El bote auxiliar queda amarrado a la roca en el exterior.

Los cerdos nadadores de Big Major Cay son la segunda parada fácil — se meten al agua desde la playa cuando el bote auxiliar se acerca, y las fotos son las fotos. El banco de arena de Sandy Cay emerge a una milla hacia el sur con la bajamar; el chef monta un picnic sobre el banco, el barco fondea a unos cientos de metros y la tarde se esfuma entre la arena rosada y desierta y el agua del banco que tiene el color de un filtro de Instagram que nadie ha aplicado.

Corto salto matutino por el banco desde Staniel hasta Compass Cay. Con los vientos alisios en cuartos, el catamarán de vela despliega el screecher y avanza a seis nudos. El barco atraca en el marina o fondea en la bahía exterior del lado del banco.

Compass Cay Marina es la parada de los tiburones nodriza residentes — más de una docena de dóciles tiburones rotan bajo el muelle toda la tarde, nadando alrededor de los huéspedes en agua hasta el pecho. Crescent Beach, en el lado atlántico, es el segundo atractivo — veinte minutos caminando por la loma del cayo desde el marina, un arco de arena blanca que la mayoría de los días está completamente desierto.

Pipe Creek, el laberinto de cayos y bancos de arena entre Compass y Sampson Cay hacia el norte, da para medio día por sí solo — el bote auxiliar recorre los canales mareales poco profundos con pleamar, la arena blanca brilla bajo el agua transparente y estrellas de mar y caracoles se dispersan por el fondo. El capitán decide si pasar la tarde aquí o regresar a Crescent. Cena a bordo en la bahía exterior.

Cambridge Cay se encuentra en el límite sur del Parque Terrestre y Marino de las Exumas — una reserva marina de no extracción de ciento setenta millas cuadradas. El barco recoge una boya de amarre en Bell Island o fondea en la bahía del lado del banco llamada Pirate's Lair; el capitán llama al Exuma Park por el canal 9 para la boya.

El Acuario del Mar, una cabeza de coral al sur del cayo, alberga la mayor concentración de peces de arrecife dentro del parque — meros y pargos bajo el saliente, y alguna raya águila manchada cruzando la arena del otro lado. Cinco metros de agua, una deriva tranquila con la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar como embarcación de seguridad. Rocky Dundas, el pequeño islote justo al norte, tiene un par de grutas que la lancha auxiliar puede atravesar con marea muerta — la cámara interior se ilumina desde abajo con el reflejo del sol sobre el fondo de arena blanca.

El almuerzo es en el banco de arena que quede al descubierto con la bajamar; el chef elige el banco según el horario de mareas. La tarde se reparte entre más snorkel o disfrutando de los juguetes acuáticos en la boya de amarre. Cena a bordo mientras el viento amaina con el sol.

La joya del parque sin extracción. El campo de boyas de Emerald Rock en Warderick Wells rodea una sola bocana profunda que drena hacia el lado del Exuma Sound — la arena a ambos lados de la bocana se funde en un azul imposible, la imagen que todos los postales de Las Exumas intentan capturar.

Boo Boo Hill es el punto más alto del cayo — una caminata de treinta minutos marcada desde el centro de visitantes, con las señales de madera a la deriva dejadas por cada yate que haya recogido una boya aquí. La tradición es dejar un trozo de madera a la deriva con el nombre del barco; el chef lo talla con el café de la mañana. Desde la cima, todo el campo de yates en las boyas se despliega abajo.

El centro de visitantes tiene el esqueleto completo de una ballena esperma bajo un pabellón con techo de paja. La tarde desaparece en un buceo con snorkel a la deriva por la pared de la bocana — coral cuerno de ciervo y peces loro en la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar. Cócteles en la boya al caer el sol detrás del cayo; el ritmo del itinerario de 10 días permite dos noches aquí si el grupo lo prefiere.

Shroud Cay está deshabitado y es esencialmente un banco de arena entretejido de manglares — todo el interior del cayo es un sistema de canales mareales. Sanctuary Creek es el canal navegable, un sinuoso túnel de manglar que drena desde el lado del banco hasta el Atlántico.

El secreto está en la marea. El capitán consulta las tablas y programa el paseo en lancha auxiliar con marea entrante para que el agua lleve el bote en la dirección correcta. El ritmo del itinerario de 10 días permite esperar el momento adecuado en lugar de forzarlo — un detalle pequeño que marca la diferencia entre una travesía apresurada y una deriva tranquila por los manglares con las cámaras a mano. Tiburones limón juveniles y tortugas marinas se refugian en las aguas poco profundas; el agua adquiere un verde eléctrico donde las raíces de los manglares se enredan en el banco.

La playa del lado atlántico al final del canal es arena y madera a la deriva, casi siempre desierta. Camp Driftwood, el punto más alto del cayo sobre la playa, queda a menos de un kilómetro caminando hasta un mirador de contrabandistas de los años setenta — la vista sobre el Exuma Sound es la que más veces aparece en el carrete de fotos. De regreso por el canal con la misma marea, cena a bordo en la bahía del lado del banco.

El extremo norte de la cadena en un solo día. Primero Allen's Cay — las iguanas terrestres en peligro de extinción salen a la playa cuando se acerca el bote auxiliar, el único lugar del mundo donde vive la especie. El capitán lleva el bote a tierra para media hora, luego el barco recoge los vientos alisios y avanza hacia el sur para la segunda parada.

Norman's Cay es donde Carlos Lehder dirigió su operación de cocaína en los años setenta — el avión contrabandista que abandonó en el canal sigue en tres metros de agua, perfectamente accesible con snorkel con marea muerta. Las alas intactas, la cabina abierta, bonefish sobre el fondo de lodo. MacDuff's en el cayo tiene un almuerzo decente en tierra si el grupo lo prefiere; de lo contrario el chef lo prepara en la bañera de popa.

La última noche en Las Exumas fondeados. Highbourne Cay Marina es la opción para cenar en tierra con el bar en el muelle para los cócteles del atardecer; la alternativa es la bahía del lado del banco de Norman's con las luces de MacDuff's iluminando la ladera. En cualquier caso, es la última noche al ancla en la cadena — el capitán prepara la carta para el cruce de la mañana por el Yellow Bank.

El cruce del Yellow Bank con el que los itinerarios de ida y vuelta desde Nassau luchan el Día 1 aquí llega como la travesía con el viento a favor el Día 10. Con los vientos alisios aún del este-sureste, el barco baja con el viento cruzando el banco en tres o cuatro horas, el capitán para a mitad del banco para un snorkel en una cabeza de coral si el viento ha amainado, y la ruta lleva el barco al sotavento de Rose Island a media tarde.

Rose Island es la bahía final perfecta — el agua del lado del banco completamente en calma desde la plataforma de baño, playa al sur para dar un paseo, a unas pocas millas al este de Nassau pero lo suficientemente lejos de la ciudad para parecer otro mundo. Los juguetes acuáticos tienen su última salida. Algunos grupos lo toman como un día tranquilo; otros lo aprovechan al máximo con todo lo que queda.

La cena es el menú de despedida del chef — la lista corrida de capturas y hallazgos del viaje reducida a un único menú servido en platos, con vinos maridados de la cava, las luces de Paradise Island visibles al oeste sobre la entrada del puerto. El último atardecer del viaje se pone detrás del continente.

Una hora de navegación desde Rose Island hasta el marina de Nassau para el check-out y el traslado al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (NAS). El chef prepara el último desayuno mientras cruzamos el puerto; la tripulación tiene el equipaje en tierra antes de que se acabe la mañana.

La mayoría de los grupos reservan el vuelo de regreso para media tarde o más tarde — así la mañana tiene un final tranquilo a bordo en lugar de una carrera al aeropuerto.

Charters embark around midday in Nassau, where your crew welcomes you aboard with a cocktail and a short orientation. There's no rush — the only objective today is the run out to the islands and settling in.

Once clear of Nassau Harbour, the yacht runs out to the northern Exumas and drops anchor off a quiet cay by mid-afternoon, with the whole evening ahead.

The rest of the day is yours: the jet skis and seabobs off the swim platform, a first swim in water that reads turquoise to the bottom, the jacuzzi as the light drops, and the chef's first dinner on deck.

Today's one objective is one of the most photographed sights in the Exumas: the wreck of a drug-runner's plane that went down in the shallows off Norman's Cay in the 1980s, now resting in a few feet of clear water. Your crew runs you out by tender to snorkel it straight off the surface.

Norman's Cay was the center of Carlos Lehder's smuggling operation in that era; today it's quiet, with a low-key beach club ashore.

With the morning's adventure done, the yacht slips to a secluded anchorage for the afternoon — a swim, the jacuzzi, and dinner aboard as the light goes.

Shroud Cay sits at the northern edge of the Exuma Cays Land and Sea Park, an uninhabited island laced with mangrove creeks. This is a day the tender earns its keep: the crew runs you up Sanctuary Creek, a natural channel that winds through the mangroves to a sand-dune beach on the ocean side.

Along the way you'll spot turtles, rays, and small sharks in the shallows, and at the right tide there's a current at the mouth strong enough to ride. The yacht holds in the deeper anchorage on the bank side while the tender does the exploring. Just south of here lies Little Hall's Pond Cay, Johnny Depp's private island — the first of several celebrity addresses on the chain.

Set up on the ocean side for a while, then back aboard for the evening. Fishing is closed throughout the Land and Sea Park, so this stretch is for swimming, snorkeling, and exploring.

The headline today is the nurse sharks at Compass Cay, a colony of tame, harmless sharks that gather at the marina dock and glide right up against you in shin-deep water. It's a genuinely memorable hour, and a favorite with kids.

If there's swell running and the group's up for it, the tender can run you over to Rachel's Bubble Bath nearby — a tidal pool that foams up when the ocean washes over the rocks.

The rest of the afternoon is on the water: a snorkel, the jet skis and seabobs, and a cocktail on deck before dinner.

If one day defines a motor yacht week in the Exumas, this is it. Pipe Creek is a maze of sandbars and shallow channels between the cays — too skinny for the yacht itself, which is exactly why the tender matters. The crew runs out at the right tide and sets up the day on a private bank of sand: shade, loungers, drinks, and lunch on an island that didn't exist a few hours earlier and won't by evening.

Spend it swimming, on the toys, and doing nothing in particular. The yacht holds nearby in deeper water and the tender ferries between the two as you like.

It's the simplest day of the week, and usually the one people remember most.

Staniel Cay is the one place on the route where going ashore is part of the appeal — though even here it runs by tender rather than dock. Start with the swimming pigs at Big Major Cay, a short ride from the anchorage; they paddle straight out to meet you and are as entertaining as advertised.

Then snorkel Thunderball Grotto, the sea cave used in the James Bond film, timed for slack tide when the current eases and light pours through the openings in the roof. In the late afternoon, head over to the Staniel Cay Yacht Club for a drink and the rustic, weathered charm the place is known for.

When you've had your fill ashore, the tender runs you back to the yacht for dinner. For anyone keen, this is also a good base to take the tender out through a cut into Exuma Sound and troll the deep side for mahi or wahoo.

The last full day drops south of Staniel, into water few charter weeks reach. At Rudder Cut Cay you can snorkel David Copperfield's submerged sculpture — a life-size grand piano with a seated mermaid, set on the sand in about fifteen feet of clear water.

Rudder Cut and nearby Musha Cay make up Copperfield's private island estate, among the most exclusive addresses in the Bahamas; the surrounding sandbars and flats are some of the emptiest in the chain. Spend the afternoon on the sand and in the water — a final, quiet beach day.

Because the yacht is fast enough to make the return in a single morning run, there's no need to reposition north tonight. The final night stays out here, deep in the islands, under the stars.

After a final breakfast aboard, the yacht makes a relaxed mid-morning run back across to Nassau.

Your crew arranges a seamless transfer to Lynden Pindling International Airport (NAS) or your onward connection, with guests typically ashore by midday.