Viajes en Yate por Las Bahamas — Las Exumas y Más Allá

Tu aventura empieza en una marina de Nassau o Paradise Island, donde tu tripulación profesional te recibe con un cóctel artesanal y un registro sin contratiempos. Tras una rápida orientación, tu yate zarpa cruzando el Yellow Bank hacia la cadena de islas de los Exumas.

A mitad de la travesía, el capitán elige un sitio en calma para una sesión de esnórquel en un vibrante cabezo de coral, donde puedes explorar peces tropicales y, en temporada, langosta espinosa.

A última hora de la tarde, llegas a Highbourne Cay, donde puedes hacer paddleboard, disfrutar de un paseo por la playa, o relajarte con un baño al atardecer antes de saborear una cena gourmet de la primera noche a bordo bajo las estrellas.

Tras un pausado desayuno en cubierta, toma la lancha auxiliar a Allen's Cay, hogar de las iguanas de roca bahameñas en peligro. Estos amistosos reptiles deambulan por la playa y reciben con ganas a los visitantes.

Después, zarpa al sur hacia el Exuma Cays Land and Sea Park, un santuario marino protegido donde el esnórquel es de verdad de categoría mundial. Tu capitán te guiará hasta Emerald Rock, conocido por sus impresionantes arrecifes, sus aguas cristalinas y sus playas de fina arena blanca.

Pasa la tarde haciendo kayak por calas escondidas, esnórquel en coloridos jardines de coral, o subiendo a Boo Boo Hill por vistas panorámicas de los Exumas.

Despierta en el corazón de los Exumas y disfruta de una sesión matinal de paddleboard o un baño antes del desayuno.

Navega al sur a Staniel Cay, una de las paradas más icónicas de los Exumas. Tu primera aventura del día es un emocionante esnórquel en Thunderball Grotto, una cueva submarina hecha famosa por la película de James Bond Operación Trueno. Nada por las aberturas naturales mientras la luz del sol ilumina la caverna en un despliegue deslumbrante.

A continuación, toma la lancha auxiliar a Big Major Cay, hogar de los famosos cerdos nadadores. A estos amistosos cerdos les encanta saludar a los visitantes en las aguas poco profundas, lo que hace una experiencia divertida y memorable.

Por la tarde, visita una impresionante barra de arena remota para un pícnic de playa de lujo, con champán frío y marisco fresco.

Tras el desayuno, navega al norte a Compass Cay, donde puedes nadar con dóciles tiburones nodriza justo desde el muelle.

Después, explora Crescent Beach, una de las playas más espectaculares de las Bahamas, perfecta para nadar, hacer paddleboard, o simplemente empaparse de sol.

La tarde es tuya para disfrutar, ya sea una sesión de esnórquel, una suave caminata por la isla, o un cóctel al atardecer en cubierta.

Zarpa hacia Shroud Cay, una isla deshabitada con un impresionante río de manglar que serpentea a través de la isla. Esta es una de mis actividades favoritas de los Exumas.

Tras el desayuno, toma la lancha auxiliar por el famoso «Sanctuary Creek», un río perezoso natural que lleva a una impresionante playa de dunas de arena. Por el camino, avista tortugas marinas, rayas látigo y tiburones bebé en las aguas poco profundas. Si las mareas son perfectas, puedes disfrutar de un divertido tobogán de agua al final del arroyo.

Camp Driftwood también merece una visita, donde puedes empaparte de las vistas del Exuma Sound.

Hoy, sal a una emocionante aventura de pesca de altura en las aguas profundas del Exuma Sound, a por peto, dorado y atún. Ya sea cobrando la captura del día o simplemente disfrutando de la emoción de estar en agua abierta, esta será una experiencia inolvidable.

Tras una mañana de pesca, llega a North Sail Rocks, uno de los fondeaderos más apartados e inmaculados de los Exumas. Aquí, disfruta de una tarde de deportes acuáticos, esnórquel, y explorando playas escondidas. Si las condiciones lo permiten, puede que incluso tengas la oportunidad de pescar langosta y caracola para un ceviche recién hecho preparado por tu chef.

Tras el desayuno, empieza la pintoresca navegación de vuelta hacia Nassau, cruzando el Yellow Bank una vez más.

A última hora de la tarde, llega a Rose Island, donde disfrutarás de una última tarde de baño, esnórquel, y empapándote del sol bahameño. Cuando se pone el sol, tu tripulación preparará una cena de despedida especial, celebrando los increíbles recuerdos creados a lo largo de la semana.

Despierta a las aguas tranquilas y claras de Rose Island y disfruta de un pausado último desayuno a bordo antes de zarpar para un corto regreso a Nassau.

Tu tripulación organizará un traslado sin contratiempos al aeropuerto Lynden Pindling International (NAS) o a tu siguiente destino, asegurando una salida sin estrés.

The yacht is waiting at the Staniel Cay Yacht Club dock when the float plane sets down on the strip. The crew handles the bags from the airstrip; the captain runs through the chart briefing over cold drinks on the aft deck. Less than an hour after the flight lands, the lines are off and the boat is sliding the two-nautical-mile run around to the Big Major Spot anchorage.

First swim of the trip is Thunderball Grotto on the slack tide — a limestone cathedral pierced by shafts of sunlight through the cave openings, sergeant majors and yellowtail snapper drifting through the inside chamber. The dinghy carries the snorkel gear; the captain times the visit so the current isn't a factor. From the grotto it's a short run across to Big Major Cay, where the famous swimming pigs wade out from the beach as the dinghy approaches.

Sandy Cay sits a mile south of the pig beach, and if the tide is right the captain runs the boat across for a sandbar lunch on the bar that emerges at low water — the kind of empty pink-sand crescent the Exumas built their reputation on. Dinner is the chef's welcome menu back on the aft deck at Big Major; the wind dies off after sunset and the stars come out over the water.

Morning paddleboard session in the lee of Big Major; coffee and a long breakfast aboard. The captain slips lines mid-morning for the short seven-mile run north to Compass Cay. With the trades on the quarter, the sailing cat unrolls the screecher and ghosts up the bank at six knots; the power cats and motor yachts barely notice the wind direction.

Compass Cay Marina runs on a single thing — the resident nurse sharks that congregate under the dock for the cleaning of the day's catch. The boat ties to the marina or anchors in the outer anchorage and the dinghy goes in. Nurse sharks are docile by reputation and by behavior; the guests slip into the chest-deep water at the dock and the sharks rotate through within arm's reach.

The other reason to stop at Compass is Crescent Beach on the Atlantic side — twenty minutes' walk across the spine of the cay from the marina, a perfect curving white-sand arc with no one on it. The chef sets a lunch cooler ashore for the day; the afternoon disappears into the water. Evening drinks back at the outer anchorage.

Cambridge Cay sits on the southern edge of the Exuma Cays Land and Sea Park — a hundred-and-seventy-square-mile no-take marine reserve that holds the cleanest snorkeling in the chain. The mooring field at Bell Island is the captain's first call; if the field is full the alternative is the open bank-side anchorage at Pirate's Lair.

Two snorkels run the day. The Sea Aquarium, a coral head south of the cay, holds the densest reef-fish concentration inside the park boundary — grouper and snapper holding under the ledge, the occasional spotted eagle ray cruising the sand on the far side. Fifteen feet of water, drift the current, the captain trails the dinghy behind. Rocky Dundas, the small islet just north, has a pair of grotto caves the dinghy threads at slack — the inside chamber lit from below by sunlight on the white sand bottom.

Lunch is on the boat or on whichever sandbar emerges at low water; the chef chooses the bar based on the tide chart. Dinner aboard at the mooring as the wind drops with the sun.

The jewel of the park. The Emerald Rock mooring field at Warderick Wells curves around a single deep cut that drains to the Exuma Sound side — the captain calls Exuma Park on channel 9 for a ball, and the boat picks one up on the rising tide. The sand on either side of the cut runs white into impossible blue.

Boo Boo Hill is the high point of the cay — a thirty-minute hike on a marked trail from the visitor center, with cruisers' driftwood signs left by every boat that has ever taken a mooring here. The tradition is to leave a piece of driftwood with the yacht's name on it; the chef sometimes carves one over a coffee on the morning of the climb. From the top, the whole field of yachts on the moorings is laid out below.

On the way back, the visitor center has the skeleton of a sperm whale laid out under a thatched pavilion. The afternoon disappears into the snorkel on the cut wall — current-drift past staghorn coral and parrotfish, the captain following in the dinghy. Cocktails on the mooring as the sun drops behind the cay.

Shroud Cay is uninhabited and effectively a sandbar laced with mangroves. The whole interior of the cay is one shallow tidal creek system — Sanctuary Creek being the navigable one, a winding mangrove tunnel that drains from the bank side to the Atlantic.

The trick is the tide. The captain checks the chart the night before; the tender goes in on a rising tide so the water runs the boat the right direction and there's no risk of getting stranded. Inside the creek the mangroves close overhead and the water turns electric green. Juvenile lemon sharks holding in the shallows, sea turtles cruising the channel, the occasional ray gliding under the dinghy. The Atlantic-side beach at the end of the creek is sand and driftwood and almost always empty.

Camp Driftwood is the high point of the cay above the beach — a half-mile walk up to a lookout the smugglers used in the 1970s to watch for the DEA. The view across the Exuma Sound is the one that lives on the camera roll for the rest of the trip. Back through the creek on the same tide, dinner on the bank-side anchorage.

The northern end of the chain in one day. Allen's Cay first thing — the endangered Bahamian rock iguanas come out onto the beach as the tender approaches, the only place in the world the species lives. The captain runs the dinghy in for a half-hour ashore, then the boat picks up the trades and slides south to Norman's Cay for the second stop.

Norman's Cay is where Carlos Lehder ran his cocaine operation in the 1970s — the smuggling plane he ditched in the channel still sits in ten feet of water, perfectly snorkelable on the slack tide. The wings are intact, the cockpit is open, the silt-bottom underneath holds bonefish. MacDuff's on the cay does a respectable lunch ashore if the group wants it; otherwise the chef sets it on the aft deck.

Highbourne Cay Marina at the north end of the chain handles the final night at anchor — the bar at the dock for sundowners, dinner aboard or ashore depending on the group's read of the week. For groups who want one more secluded night on the hook, the alternative is Norman's Cay's bank-side anchorage with the lights of MacDuff's running up the hillside.

The crossing back across the Yellow Bank that the round-trip itineraries fight on Day 1 is the easy run on Day 7. The trades are still in the east-southeast, the boat slides downwind across the bank in three to four hours instead of five, and the captain stops mid-bank for a snorkel on a coral head if the wind has settled.

Rose Island is the picture-perfect last anchorage — bank-side water flat off the swim platform, beach to the south for a walk, a few miles east of Nassau but far enough off the city to feel like another country. The water-toy slate gets a final outing: paddleboards, kayaks, the inflatable toys off the transom. Some groups call it a quiet day; others run the day at full tilt.

Dinner is the chef's farewell menu — the week's running list of catches and finds reduced to a single plated set, paired wines from the cellar, the lights of Paradise Island visible across the harbor entrance to the west. The final sunset of the trip drops behind the mainland.

An hour's run from Rose Island back to the Nassau marina for check-out and the transfer to Lynden Pindling International (NAS). The chef makes the final breakfast on the way across the harbor; the crew has the bags ashore before the morning is over.

Most groups schedule the flight home for mid-afternoon or later — gives the morning a slow finish on the boat instead of a rush to the airport.

El vuelo desde EE. UU. llega al Aeropuerto Internacional de Exuma (GGT) antes del mediodía; el traslado hasta George Town y el paseo en lancha auxiliar cruzando Elizabeth Harbour hasta Stocking Island llevan al grupo a bordo en menos de una hora. El briefing de navegación tiene lugar con bebidas frías en la bañera de popa — el capitán repasando el recorrido hacia el norte, el chef sacando el primer almuerzo de la cocina de a bordo.

Stocking Island es la bahía de los navegantes en Great Exuma y el extremo sur de la cadena. El puerto es una amplia dársena protegida que alberga cientos de yates durante la temporada de navegación invernal; en abril y mayo se reduce a unas pocas decenas, y la playa de arena blanca en el lado este del puerto se extiende vacía durante kilómetros.

Chat n Chill, el bar de playa más emblemático del sur de Las Exumas, se encuentra en la punta de la entrada del puerto — un bar con techo de paja en la arena, una ensalada de caracol preparada al momento cada día y una comunidad de navegantes que pasan la tarde a su propio ritmo. La tripulación lleva el bote auxiliar hasta la orilla para los cócteles del atardecer; la cena es el menú de bienvenida del chef de vuelta a bordo, con las luces de George Town al otro lado de la dársena.

El primer día de navegación de verdad. Los vientos alisios llegan a media mañana del este-sureste, el capitán iza las velas al salir de Elizabeth Harbour y el barco avanza por el lado del banco con un ciñe tranquilo. Si el tiempo está asentado, el capitán cruza por una de las bocanas — Galliot o Rudder Cay — hacia el lado del Exuma Sound para unas horas de trolling en las aguas profundas. El wahoo abunda en el fondo en otoño; el mahi-mahi y el atún aleta amarilla se encuentran durante todo el año.

Lee Stocking Island se encuentra aproximadamente a veinte millas náuticas al norte de Great Exuma — un pequeño cayo que hasta 2012 albergó el Caribbean Marine Research Center, hoy cerrado. La bahía en el lado occidental ofrece buena protección frente a los vientos alisios del este. Perry's Peak, el punto más alto de toda la cadena de Las Exumas, se eleva a unos cuarenta y tres metros sobre el cayo — una corta caminata desde la bahía, el único lugar en Las Exumas desde donde se puede ver todo el lado del banco de la cadena de una sola vez.

Por la tarde, baño y buceo con snorkel desde el barco; el chef prepara con la pesca del día un tartar en la bañera de popa antes de cenar. El viento amaina al caer el sol y la bahía queda en calma.

Un salto corto hacia el norte por el banco — diez millas, una tranquila travesía matutina a vela — deja el barco frente a Rudder Cut Cay antes del almuerzo. Este es el tramo de los cayos privados: Musha Cay, justo al lado, funciona como un resort privado que cobra cinco cifras por noche, y los cayos de alrededor no tienen poblados, muelles ni bares. Lo que sí tienen es el inmenso banco de arena que queda al descubierto frente a Musha con la bajamar — media milla de arena blanca con cordones sin nadie encima.

Este es el día de playa. El barco fondea a unos cientos de metros, la lancha auxiliar lleva al grupo a la orilla mientras el banco emerge, las tablas de paddle surf y los flotadores salen por la popa y el chef monta el largo almuerzo sobre la arena. Los huéspedes del resort de al lado pagan cinco cifras por noche por estas vistas; el banco de arena en sí pertenece a quien fondee primero.

El snorkel es el más insólito de la cadena — una sirena de acero inoxidable recostada sobre un piano de cola en cinco metros de agua frente a la bocana, encargada por David Copperfield, el dueño de Musha. El capitán elige el momento de marea muerta y lleva el bote auxiliar remolcado. Para una parada con buena historia, Darby Island queda a un corto paseo en lancha auxiliar hacia el sur, con la mansión abandonada de su plantación de los años treinta devolviéndose lentamente a la naturaleza. Cena a bordo en el lado del banco mientras el banco desaparece de nuevo bajo la marea.

El cayo más famoso de la cadena. El Staniel Cay Yacht Club se encuentra en la entrada del puerto — la capital no oficial del centro de Las Exumas, el muelle del SCYC para un reaprovisionamiento, y el Peanut Colada en el bar que los habituales consideran la bebida emblema del cayo. El grupo decide si almorzar en tierra en el SCYC o a bordo.

Thunderball Grotto es el plato fuerte — la catedral de piedra caliza atravesada por rayos de sol a través de la cual nadó el doble de acción de James Bond en la película de 1965. El capitán planifica la visita con la marea muerta para que la corriente no sea un factor; la cámara interior alberga sargento mayor, pargo de cola amarilla y alguna raya pintada que pasa flotando. El bote auxiliar queda amarrado a la roca en el exterior.

Los cerdos nadadores de Big Major Cay son la segunda parada fácil — se meten al agua desde la playa cuando el bote auxiliar se acerca, y las fotos son las fotos. El banco de arena de Sandy Cay emerge a una milla hacia el sur con la bajamar; el chef monta un picnic sobre el banco, el barco fondea a unos cientos de metros y la tarde se esfuma entre la arena rosada y desierta y el agua del banco que tiene el color de un filtro de Instagram que nadie ha aplicado.

Corto salto matutino por el banco desde Staniel hasta Compass Cay. Con los vientos alisios en cuartos, el catamarán de vela despliega el screecher y avanza a seis nudos. El barco atraca en el marina o fondea en la bahía exterior del lado del banco.

Compass Cay Marina es la parada de los tiburones nodriza residentes — más de una docena de dóciles tiburones rotan bajo el muelle toda la tarde, nadando alrededor de los huéspedes en agua hasta el pecho. Crescent Beach, en el lado atlántico, es el segundo atractivo — veinte minutos caminando por la loma del cayo desde el marina, un arco de arena blanca que la mayoría de los días está completamente desierto.

Pipe Creek, el laberinto de cayos y bancos de arena entre Compass y Sampson Cay hacia el norte, da para medio día por sí solo — el bote auxiliar recorre los canales mareales poco profundos con pleamar, la arena blanca brilla bajo el agua transparente y estrellas de mar y caracoles se dispersan por el fondo. El capitán decide si pasar la tarde aquí o regresar a Crescent. Cena a bordo en la bahía exterior.

Cambridge Cay se encuentra en el límite sur del Parque Terrestre y Marino de las Exumas — una reserva marina de no extracción de ciento setenta millas cuadradas. El barco recoge una boya de amarre en Bell Island o fondea en la bahía del lado del banco llamada Pirate's Lair; el capitán llama al Exuma Park por el canal 9 para la boya.

El Acuario del Mar, una cabeza de coral al sur del cayo, alberga la mayor concentración de peces de arrecife dentro del parque — meros y pargos bajo el saliente, y alguna raya águila manchada cruzando la arena del otro lado. Cinco metros de agua, una deriva tranquila con la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar como embarcación de seguridad. Rocky Dundas, el pequeño islote justo al norte, tiene un par de grutas que la lancha auxiliar puede atravesar con marea muerta — la cámara interior se ilumina desde abajo con el reflejo del sol sobre el fondo de arena blanca.

El almuerzo es en el banco de arena que quede al descubierto con la bajamar; el chef elige el banco según el horario de mareas. La tarde se reparte entre más snorkel o disfrutando de los juguetes acuáticos en la boya de amarre. Cena a bordo mientras el viento amaina con el sol.

La joya del parque sin extracción. El campo de boyas de Emerald Rock en Warderick Wells rodea una sola bocana profunda que drena hacia el lado del Exuma Sound — la arena a ambos lados de la bocana se funde en un azul imposible, la imagen que todos los postales de Las Exumas intentan capturar.

Boo Boo Hill es el punto más alto del cayo — una caminata de treinta minutos marcada desde el centro de visitantes, con las señales de madera a la deriva dejadas por cada yate que haya recogido una boya aquí. La tradición es dejar un trozo de madera a la deriva con el nombre del barco; el chef lo talla con el café de la mañana. Desde la cima, todo el campo de yates en las boyas se despliega abajo.

El centro de visitantes tiene el esqueleto completo de una ballena esperma bajo un pabellón con techo de paja. La tarde desaparece en un buceo con snorkel a la deriva por la pared de la bocana — coral cuerno de ciervo y peces loro en la corriente, el capitán remolcando el bote auxiliar. Cócteles en la boya al caer el sol detrás del cayo; el ritmo del itinerario de 10 días permite dos noches aquí si el grupo lo prefiere.

Shroud Cay está deshabitado y es esencialmente un banco de arena entretejido de manglares — todo el interior del cayo es un sistema de canales mareales. Sanctuary Creek es el canal navegable, un sinuoso túnel de manglar que drena desde el lado del banco hasta el Atlántico.

El secreto está en la marea. El capitán consulta las tablas y programa el paseo en lancha auxiliar con marea entrante para que el agua lleve el bote en la dirección correcta. El ritmo del itinerario de 10 días permite esperar el momento adecuado en lugar de forzarlo — un detalle pequeño que marca la diferencia entre una travesía apresurada y una deriva tranquila por los manglares con las cámaras a mano. Tiburones limón juveniles y tortugas marinas se refugian en las aguas poco profundas; el agua adquiere un verde eléctrico donde las raíces de los manglares se enredan en el banco.

La playa del lado atlántico al final del canal es arena y madera a la deriva, casi siempre desierta. Camp Driftwood, el punto más alto del cayo sobre la playa, queda a menos de un kilómetro caminando hasta un mirador de contrabandistas de los años setenta — la vista sobre el Exuma Sound es la que más veces aparece en el carrete de fotos. De regreso por el canal con la misma marea, cena a bordo en la bahía del lado del banco.

El extremo norte de la cadena en un solo día. Primero Allen's Cay — las iguanas terrestres en peligro de extinción salen a la playa cuando se acerca el bote auxiliar, el único lugar del mundo donde vive la especie. El capitán lleva el bote a tierra para media hora, luego el barco recoge los vientos alisios y avanza hacia el sur para la segunda parada.

Norman's Cay es donde Carlos Lehder dirigió su operación de cocaína en los años setenta — el avión contrabandista que abandonó en el canal sigue en tres metros de agua, perfectamente accesible con snorkel con marea muerta. Las alas intactas, la cabina abierta, bonefish sobre el fondo de lodo. MacDuff's en el cayo tiene un almuerzo decente en tierra si el grupo lo prefiere; de lo contrario el chef lo prepara en la bañera de popa.

La última noche en Las Exumas fondeados. Highbourne Cay Marina es la opción para cenar en tierra con el bar en el muelle para los cócteles del atardecer; la alternativa es la bahía del lado del banco de Norman's con las luces de MacDuff's iluminando la ladera. En cualquier caso, es la última noche al ancla en la cadena — el capitán prepara la carta para el cruce de la mañana por el Yellow Bank.

El cruce del Yellow Bank con el que los itinerarios de ida y vuelta desde Nassau luchan el Día 1 aquí llega como la travesía con el viento a favor el Día 10. Con los vientos alisios aún del este-sureste, el barco baja con el viento cruzando el banco en tres o cuatro horas, el capitán para a mitad del banco para un snorkel en una cabeza de coral si el viento ha amainado, y la ruta lleva el barco al sotavento de Rose Island a media tarde.

Rose Island es la bahía final perfecta — el agua del lado del banco completamente en calma desde la plataforma de baño, playa al sur para dar un paseo, a unas pocas millas al este de Nassau pero lo suficientemente lejos de la ciudad para parecer otro mundo. Los juguetes acuáticos tienen su última salida. Algunos grupos lo toman como un día tranquilo; otros lo aprovechan al máximo con todo lo que queda.

La cena es el menú de despedida del chef — la lista corrida de capturas y hallazgos del viaje reducida a un único menú servido en platos, con vinos maridados de la cava, las luces de Paradise Island visibles al oeste sobre la entrada del puerto. El último atardecer del viaje se pone detrás del continente.

Una hora de navegación desde Rose Island hasta el marina de Nassau para el check-out y el traslado al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (NAS). El chef prepara el último desayuno mientras cruzamos el puerto; la tripulación tiene el equipaje en tierra antes de que se acabe la mañana.

La mayoría de los grupos reservan el vuelo de regreso para media tarde o más tarde — así la mañana tiene un final tranquilo a bordo en lugar de una carrera al aeropuerto.

El embarque es alrededor del mediodía en Nassau, donde la tripulación te recibe a bordo con un cóctel y una breve presentación. Sin prisas — el único objetivo de hoy es la travesía hasta las islas y acomodarse a bordo.

Una vez fuera del puerto de Nassau, el yate pone rumbo a las Exumas del norte y fondea frente a un cayo tranquilo a media tarde, con toda la tarde por delante.

El resto del día es tuyo: los jet skis y seabobs desde la plataforma de baño, un primer chapuzón en un agua tan clara que se ve el fondo, el jacuzzi al caer la luz, y la primera cena del chef en cubierta.

El objetivo de hoy es uno de los rincones más fotografiados de las Exumas: el pecio del avión de un narcotraficante que se hundió en las aguas poco profundas frente a Norman's Cay en la década de 1980, y que hoy descansa en unos pocos pies de agua transparente. La tripulación te lleva en la lancha auxiliar para hacer snorkel directamente sobre él desde la superficie.

Norman's Cay fue el centro de operaciones de contrabando de Carlos Lehder en aquella época; hoy está tranquilo, con un modesto beach club en tierra.

Con la aventura de la mañana resuelta, el yate se desliza hacia una bahía apartada para la tarde — un baño, el jacuzzi y la cena a bordo mientras cae la luz.

Shroud Cay se encuentra en el extremo norte del Exuma Cays Land and Sea Park, una isla deshabitada surcada por canales de manglar. Este es el día en que la lancha auxiliar demuestra su valor: la tripulación te lleva por Sanctuary Creek, un canal natural que serpentea entre los manglares hasta una playa de dunas de arena en el lado oceánico.

Por el camino verás tortugas, rayas y pequeños tiburones en las aguas poco profundas, y con la marea adecuada hay una corriente en la boca lo suficientemente fuerte como para dejarse llevar. El yate espera en la bahía más profunda del lado del banco mientras la lancha auxiliar explora. Justo al sur de aquí se encuentra Little Hall's Pond Cay, la isla privada de Johnny Depp — la primera de varias propiedades de celebridades en la cadena.

Disfruta un rato en el lado oceánico y luego de vuelta a bordo para la tarde. La pesca está prohibida en todo el Land and Sea Park, así que este tramo es para nadar, hacer snorkel y explorar.

El plato fuerte de hoy son los tiburones nodriza de Compass Cay, una colonia de tiburones mansos e inofensivos que se reúnen en el muelle de la marina y se deslizan directamente hasta ti en aguas que te llegan a la espinilla. Es una hora genuinamente memorable, y uno de los favoritos entre los más pequeños.

Si hay oleaje y el grupo se anima, la lancha auxiliar puede llevarte a Rachel's Bubble Bath, un charco de marea cercano que forma espuma cuando las olas del océano rompen sobre las rocas.

El resto de la tarde es en el agua: snorkel, jet skis y seabobs, y un cóctel en cubierta antes de la cena.

Si un día define una semana en yate a motor por las Exumas, es este. Pipe Creek es un laberinto de bancos de arena y canales poco profundos entre los cayos — demasiado bajo para el yate, que es exactamente la razón por la que la lancha auxiliar es indispensable. La tripulación sale con la marea adecuada y monta el día en un banco de arena privado: sombra, tumbonas, bebidas y almuerzo en una isla que no existía unas horas antes y que para la tarde habrá desaparecido.

Pásalo nadando, con los juguetes acuáticos, o simplemente sin hacer nada en particular. El yate espera cerca en aguas más profundas y la lancha auxiliar va y viene entre los dos a tu gusto.

Es el día más sencillo de la semana, y habitualmente el que la gente recuerda con más cariño.

Staniel Cay es el único lugar de la ruta donde desembarcar forma parte del atractivo — aunque incluso aquí se llega en lancha auxiliar y no atracando. Empieza con los cerdos nadadores de Big Major Cay, a un corto trayecto desde la bahía; nadan directamente hacia ti y son tan divertidos como prometen.

Después, haz snorkel en Thunderball Grotto, la cueva marina que aparece en la película de James Bond, programando la visita para la marea muerta, cuando la corriente afloja y la luz se cuela por las aberturas del techo. A última hora de la tarde, acércate al Staniel Cay Yacht Club a tomar algo y disfrutar del encanto rústico y auténtico por el que es conocido.

Cuando hayas disfrutado suficiente en tierra, la lancha auxiliar te lleva de vuelta al yate para cenar. Para quien tenga ganas, esta es también una buena base para salir con la lancha a través de uno de los canales hacia Exuma Sound y trollear en busca de mahi o wahoo en aguas profundas.

El último día completo baja al sur de Staniel, hacia aguas a las que pocas semanas de charter llegan. En Rudder Cut Cay puedes hacer snorkel sobre la escultura sumergida de David Copperfield — un piano de cola a tamaño real con una sirena sentada, posado sobre la arena a unos cuatro metros y medio de agua transparente.

Rudder Cut y la cercana Musha Cay conforman la finca privada de Copperfield, una de las propiedades más exclusivas de Las Bahamas; los bancos de arena y los bajos que la rodean son de los más solitarios de toda la cadena. Pasa la tarde en la arena y en el agua — un último y tranquilo día de playa.

Como el yate es suficientemente rápido para hacer el regreso en una sola travesía por la mañana, no hay necesidad de reposicionarse al norte esta noche. La última noche se queda aquí, en lo más profundo de las islas, bajo las estrellas.

Después de un último desayuno a bordo, el yate hace una relajada travesía a media mañana de vuelta a Nassau.

La tripulación organiza un traslado sin contratiempos al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (NAS) o a tu conexión siguiente, con desembarque habitualmente antes del mediodía.