Itinerario por Santorini: un viaje en yate de 7 días por las Cícladas desde Atenas

Tu semana empieza en la marina de Alimos, en la Riviera de Atenas, la mayor marina de Grecia y la base lógica para cualquier viaje en yate serio por las Cícladas. Tras el breve traslado desde el aeropuerto internacional de Atenas, tu tripulación profesional te recibe a bordo con bebidas frescas y una sesión informativa sobre la carta que enmarca la semana que viene. Guarda tu equipaje, hazte con la distribución del salón, y pasa unos minutos en cubierta mientras el murmullo de la ciudad se desvanece tras el espigón.

A primera hora de la tarde, tu capitán larga amarras para el cruce de cuarenta millas náuticas hasta Kea, la isla de las Cícladas más cercana a la tierra firme. Es el tramo más suave de la semana, y lo hacemos el primero a propósito: huéspedes frescos, una travesía fácil, y el mar más grande reservado para los días que vienen. El Templo de Poseidón del Cabo Sunion quedará a estribor durante la primera hora si la luz acompaña, y el barco entra en su marcha de crucero a medida que la tierra firme queda atrás.

Tu tripulación fondea en Vourkari, un pequeño puerto en forma de U en la esquina noroeste de la isla, bordeado de tabernas encaladas y barcos de pesca. Lancha a tierra para cenar en Aristos, el sitio de marisco al que todo el mundo te manda por una razón: pulpo a la parrilla, una botella fría de assyrtiko, y el sol cayendo tras la iglesia de la colina. Una última copa preparada por el chef de vuelta a bordo, y el viaje ha empezado oficialmente.

Hoy es la primera travesía larga de la semana: unas setenta millas náuticas al sureste de Kea a Míkonos, y el tipo de tramo que explica por qué esta ruta pide un yate de planeo bajo los pies. Un casco rápido cubre esa distancia en una cómoda travesía de mañana; un yate de vela estaría en el agua del amanecer al anochecer. Tu capitán vigila el parte del Meltemi, elige su hora de salida, y pone la proa en el corazón del archipiélago.

A primera hora de la tarde, el largo y bajo perfil de Delos aparece por la proa, y tu capitán tiene una decisión que tomar. Si el día ha cooperado y hay ganas, una parada de tarde en Delos es la rara ventaja del viaje en yate con tripulación que casi nadie usa: un sitio arqueológico al aire libre Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el más grande de Grecia, en lo que fue una de las islas sagradas más importantes del Mediterráneo antiguo. La multitud de excursionistas de Míkonos se ha ido para las 3 de la tarde y las ruinas son casi tuyas.

De Delos es un corto salto al este hasta Míkonos, donde tu capitán fondea a sotavento de la isla —Ornos o Platis Gialos en el lado suroeste, bien lejos de la intensidad de los beach clubs de la costa sur. A última hora de la tarde, la lancha te lleva al pueblo de Míkonos para la puesta de sol en la Pequeña Venecia, la hilera de antiguas casas de capitanes en el borde oeste de Chora, construidas con sus balcones de madera colgando directamente sobre el mar. Elige un bar, coge una mesa en el borde, y ve caer el sol en el Egeo con los famosos molinos de viento en la cresta de arriba. Cena en tierra, un pausado trayecto en lancha de vuelta al barco, y una última copa preparada por el chef en cubierta.

Un día más fácil en el agua: unas treinta millas náuticas al sur hasta Naxos, la isla más grande de las Cícladas y un lugar distinto de Míkonos. Naxos tiene montañas en el centro, un interior agrícola que produce la mitad de la carne y el queso del archipiélago, y un pueblo de trabajo que no se reorganiza en torno al horario de los excursionistas. Tras la corta travesía de la mañana, tu capitán fondea frente al pueblo de Naxos y el día es tuyo.

La última hora de la tarde es para la Portara. En el pequeño islote rocoso justo al norte del puerto se alza una única puerta de mármol exenta, todo lo que se llegó a construir de un templo a Apolo empezado en el siglo VI a. C. El templo se abandonó a medio construir; la puerta se quedó en pie. Lleva enmarcando la puesta de sol aquí dos mil quinientos años. Camina por la calzada mientras cae la luz y ponte bajo el mármol. Las Cícladas están llenas de momentos de postal, pero este se gana el tópico con honradez.

Más temprano por la tarde, la lancha puede llevarte hasta Agia Anna, en la costa suroeste, para un largo paseo por una playa llana y un baño en un agua que se mantiene somera durante siempre. Es el tipo de playa donde te adentras cincuenta metros y el agua todavía te llega a la cintura, la arena suave bajo los pies, el viento bloqueado por el promontorio. Una buena hora que pasar antes de que arranque la velada.

Para la cena, la jugada es Popi's, una parrilla en el pueblo de Naxos que los lugareños te dirán que tiene el mejor souvlaki de cordero de la isla. Pide una segunda ronda, siéntate en las mesas de fuera, y deja que la velada se alargue. Si te queda algo de apetito, las pequeñas destilerías de las calles traseras venden kitron, el licor de cítricos local que solo se cultiva en Naxos, y tu capitán probablemente sabrá cuál es el bueno.

Hoy es el día en torno al que está construido este itinerario. Cincuenta y cinco millas al sur de Naxos, el largo y montañoso perfil de Santorini crece en el horizonte, y tu capitán mete el barco rodeando el extremo sur de la isla. Desde ahí, giras al norte y subes por el interior de la caldera —el borde de un volcán hundido con acantilados que se alzan doscientos cuarenta metros a plomo desde el agua por tu estribor y los pueblos blancos y azules de Fira y Oia aferrados a lo alto como glaseado. No hay nada más en el Mediterráneo que tenga este aspecto.

Una nota sobre el fondeadero, porque vale la pena ser honesto: la caldera es profunda. La mayor parte del fondo dentro del borde supera los doscientos metros, lo que significa que casi ningún yate fondea aquí de verdad en el sentido tradicional. La jugada estándar es coger una boya de amarre frente a Ammoudi, al pie de Oia, o mantener posición con los motores mientras los huéspedes bajan a tierra. Tu capitán se encarga de la logística; no tienes que pensar en ello. Antes de acomodarse para la velada, la tripulación hace dos paradas en lancha en la costa sur —Red Beach y White Beach—, ambas accesibles solo en barco o tras un largo trepar por promontorios volcánicos. Acantilados de color óxido, arena oscura, agua cálida.

A última hora de la tarde, la lancha te lleva a Ammoudi. Dos opciones, y la mayoría de los huéspedes hacen ambas: tómate tu tiempo con una cena temprana en una de las tabernas de pescado junto al agua, con el pulpo secándose en la cuerda sobre tu mesa y la cara del acantilado dorándose por encima. Luego sube los trescientos escalones hasta Oia para la puesta de sol, o coge el burro si tus rodillas protestan. Encuentra un sitio en un muro de piedra mientras el sol cae tras el borde lejano de la caldera. La luz vuelve dorado todo el pueblo durante unos veinte minutos. Nadie habla mucho mientras ocurre.

Hoy es el tramo de mar abierto más largo de la semana: unas setenta millas náuticas al suroeste de Santorini a Milos, y la travesía que más exige el montaje de yate de planeo. No hay una isla conveniente en medio para romperla. Tu capitán elige su ventana, y en un barco rápido cruzas antes del almuerzo. En un yate de vela con un Meltemi típico de julio, esa misma travesía sería una larga ceñida penosa contra una mar corta del Egeo. Este es el tramo que decide qué tipo de embarcación tiene sentido para la ruta.

La llegada merece cada milla. Tu tripulación lleva el barco rodeando la punta suroeste de Milos hasta la bahía de Kleftiko, un tramo de costa esculpido por el viento y las olas en arcos de cuevas marinas volcánicas blancas, pináculos y túneles submarinos para nadar. Santorini se lleva las fotos de calendario del Egeo; Kleftiko es donde de verdad quieres estar en el agua. Fondea mar adentro, mete la lancha hasta el fondo de las cuevas, y pasa una hora nadando a través de arcos y rodeando pináculos en agua clara y turquesa.

A última hora de la tarde, el barco reposiciona a la costa norte para una parada en la playa de Sarakiniko, un paisaje lunar de roca volcánica blanca, sin vegetación por ninguna parte, una geología tan extraña que parece montada. Recorre las formaciones rocosas, báñate desde los acantilados bajos, y deja que el sol acabe de caer. Para la cena, la lancha te lleva al pueblo de Adamas, en el puerto: un pueblo cicládico de trabajo que va al ritmo humano, con pulpo secándose en cada cuerda de taberna y ouzo en cada mesa. Pide ambos. Una última copa preparada por el chef de vuelta a bordo, y el barco está en silencio para la medianoche.

Una corta travesía de veinticinco millas al noreste hoy, el tipo de mañana que el barco cubre en unos cómodos noventa minutos y apenas te da tiempo a terminar el desayuno. Sifnos se sitúa entre Milos y Serifos, en las Cícladas occidentales, y es la isla de la gastronomía del archipiélago: un interior de colinas con pueblos blancos y azules construidos en torno a la cocina en olla de barro, los huertos de hierbas, y ese tipo de pequeñas tabernas que llevan cuatro generaciones haciendo el mismo plato de cordero.

Tu capitán fondea en la bahía de Vathy, en la costa suroeste: una bahía profunda, resguardada y de fondo de arena, rodeada por un clásico pueblo cicládico blanco y azul que trepa por la ladera. Es el tipo de fondeadero que reinicia el viaje, sobre todo tras el empuje en mar abierto desde Santorini. Pasa la tarde nadando, haciendo paddle o recorriendo la costa rocosa en lancha. No hay horario en Sifnos y no debería haberlo.

La cena es la razón por la que estás aquí. La especialidad cicládica es el mastelo: cordero cocinado a fuego lento en una olla de barro sellada con eneldo y vino local, un plato que solo encuentras bien hecho en Sifnos. Los dos restaurantes que vale la pena reservar son Omega 3, en Platis Gialos, un sitio pequeño que lleva un pescador que saca la captura de su propio barco por la mañana, y Tselementes, en Apollonia, que lleva el nombre del chef sifnio que escribió el recetario que enseñó a las cocinas griegas modernas a poner las recetas por escrito. Tu capitán reservará el que encaje con la noche. En cualquier caso, comes bien.

Tras la cena, pasea por los callejones de piedra de Apollonia o de Kastro, el pueblo más antiguo de la colina en la costa este, construido directamente sobre los cimientos de una acrópolis antigua con una pequeña capilla blanca colgando sobre el mar. No hay motos, ni excursionistas, ni casi señalización. Sifnos es la isla que hace que los huéspedes empiecen a preguntar cómo ampliar el viaje.

El último día completo en el agua es una travesía de treinta millas al noroeste hasta Kythnos para una última parada de baño, y luego el tramo más largo de vuelta a Alimos. Tu capitán planea la mañana en torno a llegar a Kolona para el almuerzo: una fina lengua de arena blanca que conecta Kythnos con un pequeño islote mar adentro, con mar abierto en un lado y una bahía protegida en el otro. Nadas entre dos mares distintos. Es uno de los fondeaderos más fotografiados de las Cícladas y se gana la atención.

La tripulación fondea por el lado de sotavento, monta la plataforma de baño, y la tarde se convierte en juguetes acuáticos, un largo almuerzo a bordo y poco más. Casi todas las semanas, este es el día del que los huéspedes no quieren volver. El Meltemi afecta a este tramo como afecta a todos los tramos del Egeo: si sopla fuerte del norte, tu capitán puede cambiar la hora o retrasar la travesía de vuelta. Esa es la decisión del capitán, y es la acertada.

A media tarde, amarras fuera para la última travesía de vuelta a la marina de Alimos. Es una hora o dos tranquilas en cubierta con la costa de Atenas creciendo por la proa, la semana haciéndose el recuento en tu cabeza. Tu chef tiene una cena de despedida planeada a bordo para la última velada en el muelle: unos pausados tres platos en la cubierta de popa, las luces de la marina encendiéndose a tu alrededor, el barco quieto tras siete días de movimiento.

Disfruta de un último desayuno pausado a bordo en Alimos, un café final en cubierta, y el corto traslado que tu tripulación organiza directo al aeropuerto internacional de Atenas o a tu hotel en tierra si amplías en la ciudad. Tu capitán y tu chef bajarán del barco ya hablando de cuándo vuelves, que suele ser como terminan los buenos.