Navegar la Costa Turquesa: de Göcek a Kekova en una semana

La semana empieza en Göcek. A veinticinco minutos por carretera del aeropuerto de Dalaman, con seis marinas en la cabecera del golfo: Skopea (la primera marina privada de Turquía, inaugurada en 1989, la dirección boutique original) o D-Marin Göcek (el hub comercial más grande) para el embarque. Tu tripulación te recibe en el atraque con bebidas frías y la sesión informativa sobre la carta. La altura de los edificios en Göcek está regulada para preservar el panorama; el pueblo se siente más club náutico que el hub de chefs famosos de Bodrum.

A media mañana, el capitán larga amarras. Una corta travesía de ocho millas náuticas hasta las doce islas de la boca del golfo: el típico primer día tranquilo de cualquier semana licia. El capitán elige el fondeadero según el tráfico y el viento: la isla de Tersane por las ruinas bizantinas de astillero en su lado interior, Yassıca Adaları por la laguna del grupo de cinco islas, la bahía de Bedri Rahmi por la parrilla del embarcadero de madera que lleva el nombre del pintor turco que puso un pez sobre una roca allí en 1973. La plataforma de baño abierta toda la tarde; cena al ancla o en tierra en Bedri Rahmi, según decida el capitán.

Doce millas náuticas al este, golfo adentro, hasta la bahía de Manastır, conocida localmente como el Baño de Cleopatra por la piscina termal romana cuyos muros de cimentación aún se ven bajo el agua en la cabecera de la bahía. El folclore sobre la propia Cleopatra bañándose aquí es solo folclore; las ruinas romanas son reales, la claridad del agua es real, y la bahía es uno de los fondeaderos nocturnos más resguardados de la costa licia. Tu capitán fondea en ocho a doce metros de arena, con la plataforma de baño abierta a media mañana.

Un largo almuerzo en la cubierta de popa, los platos del chef servidos con la bahía abriéndose al sur. La tarde es un snorkel tranquilo por el borde interior de la bahía: las cimentaciones romanas se ven en tres o cuatro metros de agua, un bajo contorno rectangular de piedra tallada. Al anochecer, los barcos de día ya se han marchado. La cena es a bordo, al ancla; la silueta de la cresta de pinos detrás de la bahía se vuelve negra contra el cielo y las luces de los camarotes del barco son las únicas que se ven.

Diez millas náuticas al sur hasta Fethiye, un pueblo de trabajo que ha sido puerto desde tiempos licios. La imagen característica es el acantilado sobre el pueblo: la Tumba de Amintas, una tumba licia excavada en la roca en el siglo IV a. C., con la fachada de frente de templo visible desde el puerto. El capitán atraca en el puerto o fondea mar adentro según el tráfico; el pueblo es accesible a pie desde cualquiera de los dos.

Una tarde en tierra: el mercado de pescado del puerto (eliges un pescado y un restaurante de al lado te lo cocina; el capitán conoce el sistema), el conjunto de tumbas licias en el acantilado (una subida empinada para quienes quieren verlas de cerca; las postales y una foto con teleobjetivo desde el barco sirven para quienes no), y un paseo por el mercado de productos mientras el chef recoge las verduras del día. La cena es de vuelta a bordo, al ancla, con las tumbas iluminadas al anochecer contra el acantilado sobre el pueblo.

Diez millas náuticas al sureste hasta el Valle de las Mariposas, una empinada cala de acantilado a poca distancia de Ölüdeniz. El valle debe su nombre a la mariposa tigre de Jersey que se reproduce en el cañón protegido sobre la playa, y la única forma de entrar es desde el mar: el sendero del acantilado desde el pueblo de Faralya se cerró por seguridad tras una serie de caídas. Tu yate fondea mar adentro; la lancha te deja en la playa y caminas tierra adentro durante una hora por el fondo del cañón.

El valle no es un fondeadero nocturno: la cala está abierta al Mediterráneo, expuesta al oleaje, y la zona de acampada de la playa es rudimentaria. Solo excursión en lancha: llega a media mañana, recorre el valle, báñate desde la playa, vuelve en la lancha al yate para el almuerzo y el capitán se reposiciona para la tarde. La mayoría de las semanas, el barco pasa la noche en una de las calas protegidas más al sur por la costa hacia Kalkan.

Veinticinco millas náuticas al este por la costa licia, pasando las bahías de arena blanca de Patara, las calas de Kalkan y hasta Kaş. Kalkan es una breve parada de fondeo y lancha para que el capitán recoja provisiones o el grupo recorra el pueblo empedrado durante una hora; Kaş es la noche. El capitán fondea mar adentro o atraca en Kaş Marina (472 amarres, gestionada por Setur, con capacidad hasta 150 metros) según la disponibilidad y el tamaño del yate.

Kaş es el pueblo boutique de la costa licia: carácter de fondear y caminar a cenar, un puerto bordeado de casas bajas encaladas, la marina en el extremo este del pueblo. Los capitanes reservan en uno de tres: The Dolphin Restaurant, en el puerto, por el pulpo y la lubina; L'Apéro, en una casa de construcción griega de 150 años, por la fusión franco-turca; o Nereid Gurme, en otra antigua casa griega con terraza de meyhane. La cena es en tierra; de vuelta a bordo ya entrada la noche.

Veintidós millas náuticas al este hasta Kekova: el fondeadero estrella de la semana, y uno de los fondeaderos estrella de todo el Mediterráneo oriental. La bahía alberga la ciudad licia sumergida de Simena, hundida durante los terremotos del siglo II d. C., con muros, escaleras y fragmentos de ánforas aún visibles en tres a cinco metros de agua turquesa poco profunda bajo tu ancla. Los yates fondean en el puerto de Üçağız (el fondeadero estándar para yates de alquiler) o justo mar adentro; el puerto admite yates hasta de clase superyate sin problema.

Nadar o bucear sobre las ruinas de la ciudad sumergida está prohibido para proteger el patrimonio arqueológico; la norma se aplica desde que en 1990 la zona se declaró protegida. Las bahías cercanas de Tersane y Akvaryum son los sitios de baño: agua clara, fondo de arena, sin arqueología. Lancha a tierra para una tarde en Kaleköy, el pequeño pueblo del promontorio que no tiene coches; subes por senderos de piedra desde el puerto hasta el castillo cruzado de la cresta.

Dentro del castillo está el teatro más pequeño de Licia: siete filas talladas en la roca durante el periodo helenístico, trescientos asientos, el mar llenando la vista desde la séptima fila hacia el pueblo moderno de abajo. No hay carretera hasta Kaleköy ni carretera dentro del pueblo: a cada casa se llega a pie. La cena es de vuelta a bordo, al ancla en el puerto de Üçağız; la noche es silenciosa salvo por el generador del barco y el chapoteo del agua contra el casco.

Un último desayuno pausado al ancla en Üçağız, un baño final desde la plataforma de baño, y el capitán larga amarras para la travesía de regreso de treinta y cinco millas náuticas al oeste, hasta Göcek. La ruta vuelve por la costa licia por donde viniste, con una parada por el camino: la isla de Gemiler, también llamada isla de San Nicolás, frente a la costa al sur de Fethiye. Hay ruinas de época bizantina que trepan por la ladera sobre la bahía —capillas, una iglesia, estructuras residenciales de los siglos IV a VI d. C.—, cuando la isla era un importante lugar de peregrinación para los primeros cristianos que viajaban entre Constantinopla y Jerusalén.

Una breve lancha a tierra para la subida por el camino de mármol entre las ruinas, almuerzo de vuelta a bordo mientras el capitán cubre las últimas veinte millas hasta Göcek. Desembarco a media tarde en Skopea o D-Marin, donde hayas embarcado. La tripulación tiene el traslado organizado: directo a DLM para los huéspedes que vuelan ese mismo día, o a un hotel en Göcek para quienes añaden una noche en tierra. Muchos grupos amplían con un día con chófer privado a Letoon (un santuario licio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, a una hora por carretera) o al sur, a la playa de Patara. Tu capitán y tu chef bajarán del barco ya hablando de cuándo vuelves, que suele ser como terminan los buenos.