Itinerario de la Riviera Italiana: Cinque Terre y Portofino en 7 noches

El viaje en yate comienza en Génova, la antigua capital de la república marítima cuyo puerto sigue siendo el mayor puerto comercial de Italia. La tripulación recibe al grupo en el muelle de Marina Genova Aeroporto — a quince minutos en coche de GOA — o en Porto Antico, en plena ciudad, según el yate. Se ultima el aprovisionamiento, el chef repasa con el grupo las preferencias gastronómicas de la semana, y se revisa la carta para la primera singladura antes de largar las amarras.

La primera etapa hacia el este es corta por diseño — dieciséis millas náuticas rodeando el promontorio de Portofino hasta el puerto al otro lado. La costa intermedia son los suburbios genoveses y una empinada cresta boscosa; la recompensa llega cuando el yate dobla el cabo y se abre la dársena de Portofino. El puerto en sí es estrecho — unas doce plazas de amarre de popa dentro del rompeolas — así que los yates a motor de mayor eslora y los que llegan entrada la tarde fondean en la Bahía de Paraggi, la esmeralda cala a un corto trayecto en lancha auxiliar hacia el oeste.

El aperitivo en tierra es el movimiento canónico de la primera noche. La Gritta American Bar, en la terraza del puerto, tiene el aperitivo más fotografiado de la costa; los restaurantes de la Piazzetta — Puny y Da U Batti son los dos nombres de siempre — se reservan con un día de antelación en temporada. El Belmond Splendido se asoma desde el acantilado de arriba, visible desde cualquier punto del puerto; cenar a bordo o en el pueblo funciona igual de bien, y el capitán gestiona la reserva en cualquier caso.

Mañana fondeados o en el muelle de Portofino, desayuno en la bañera de popa, el chef preparando el almuerzo mientras la tripulación alista la lancha auxiliar para el día. A media mañana se largan amarras para el corto salto hacia el norte, rodeando el promontorio hasta San Fruttuoso, la cala de la abadía en el lado marítimo de la península de Portofino. La costa intermedia — Punta Chiappa, Cala dell'Oro — ofrece algunas de las aguas más limpias para nadar en este tramo de Liguria.

Se fondea frente a San Fruttuoso. La propia abadía fue construida en el siglo X por monjes benedictinos; la estructura actual data principalmente del siglo XIII, con las reformas que la familia Doria añadió en el XVII. No hay carretera de acceso — solo se llega en barco o a pie por un sendero de dos horas desde Portofino — así que la cala acoge unas pocas docenas de yates en un sábado de verano y casi nada más. Se baja a tierra en la lancha auxiliar para visitar la abadía, nadar a lo largo de la orilla rocosa y ver la estatua del Cristo de los Abismos, la figura de bronce sumergida diecisiete metros desde 1954 en memoria de los buceadores perdidos en el mar.

Almuerzo a bordo fondeados o en la lancha auxiliar hasta Da Giovanni, la pequeña trattoria al pie del muro de la abadía. Por la tarde, traslado de tres millas náuticas al sur hasta Santa Margherita Ligure. Es el mayor de los dos puertos del Golfo de Tigullio, con las mismas fachadas de la Belle Époque ligur que Portofino pero con el ritmo de una ciudad viva debajo — la flota pesquera en el muelle, las focaccerie en las calles del interior, el Imperiale Palace en el lado oriental de la bahía. Cena en tierra en la Trattoria dei Pescatori del puerto o en el Skipper Bar, a una manzana de distancia; el capitán gestiona cualquiera de las dos opciones.

La etapa más larga de la semana, y la que termina de girar la ruta desde los puertos de la Belle Époque ligur hacia el registro de las Cinque Terre. Baño matutino en Paraggi o en una de las calas más pequeñas del Tigullio — Bagni Fiore es la terraza clásica sobre la bahía, Langosteria Paraggi es el beach club de nueva generación para el almuerzo — y luego se largan amarras a media mañana para el empuje hacia el sur. La costa intermedia sigue siendo ligur antes de los acantilados: Rapallo con su Castello sul Mare junto al paseo marítimo, Chiavari, y la Baia del Silenzio de Sestri Levante, la cala protegida al este que es una de las mejores paradas para nadar en la ruta si las condiciones lo permiten.

A media tarde los acantilados se hacen más verticales y la arquitectura cambia. Los cinco pueblos de las Cinque Terre — Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore — se asientan en un tramo de costa de unos doce kilómetros, todos integrados en el Parque Nacional de las Cinque Terre y Patrimonio de la UNESCO desde 1997. Los pueblos están conectados entre sí por el Sentiero Azzurro y por la línea de tren regional que corre en túneles a sus espaldas. Desde el agua, lo que impacta primero es la pendiente de los viñedos en terrazas y cómo los edificios se apilan completamente sobre la roca.

Monterosso al Mare es la primera noche práctica. Es el único de los cinco con una playa de verdad, dividido entre Fegina (el lado moderno, donde están la estación de tren y las hamacas) y Vecchio (el barrio medieval en el promontorio oriental). El yate fondea frente a la costa — no hay ningún puerto con capacidad para yates de charter — y la lancha auxiliar lleva hasta el rompeolas. Cena en tierra en Miky, en el paseo marítimo de Fegina, famoso por sus mariscos, o en L'Ancora della Tortuga, sobre las rocas de la playa, para una velada más teatral; el capitán reserva en cualquiera de los dos.

El día se construye en torno al tiempo. Bajada temprana a tierra en la lancha auxiliar en Vernazza — antes de que los trenes regionales de las 9 empiecen a llegar con los visitantes de día — para un espresso en alguno de los bares del puerto y una subida por los escalones hasta la torre Belforte para la fotografía más icónica del pueblo. La iglesia de Santa Margherita d'Antiochia en el puerto data de 1318; la propia Belforte fue construida en el siglo XI como atalaya contra los piratas sarracenos y es hoy la terraza de restaurante más destacada del pueblo. Hacia las 10 de la mañana los andenes ya están llenos y la calle del puerto pertenece al tráfico de visitantes; el yate regresa al fondeo y pone rumbo al sur.

La bajada hacia el sur recorre los pueblos restantes en unas seis millas náuticas. Corniglia es el único que no está junto al agua — se asienta 100 metros más arriba en un promontorio, al que se llega desde la estación de tren por la Lardarina, un zigzag de 33 tramos de escaleras — así que el yate lo deja atrás y la mayoría de los grupos no suben. Manarola es la siguiente parada fotogénica de amarre de popa, más pequeño que Vernazza y casi completamente visible desde un solo acercamiento en lancha auxiliar; Riomaggiore es el pueblo más al sur, con el sendero de la Via dell'Amore hasta Manarola (parcialmente reabierto en 2024 tras un largo cierre por desprendimiento de tierras). Almuerzo a bordo entre las visitas a tierra — fondeados frente a Manarola, el chef sirviendo en la bañera de popa, con el pueblo leyéndose como una pintura desde el agua.

A última hora de la tarde, de vuelta a Vernazza o Manarola para una visita al atardecer una vez que los trenes han vaciado los pueblos — el ambiente se recupera a partir de las 6. Cena en tierra en Belforte si se logró la reserva, o a bordo fondeados si el capitán prefiere no estar en el muelle por la noche. El sciacchetrà — el vino dulce de las Cinque Terre, elaborado con uvas secadas sobre bastidores de caña durante tres meses tras la vendimia en las terrazas sobre el mar — cierra la mayoría de las veladas en este tramo; la producción es tan pequeña que las botellas suelen estar disponibles solo en los propios pueblos.

Corto salto bajando desde las Cinque Terre — seis millas náuticas doblando el cabo y entrando en el Golfo de La Spezia. Portovenere cierra el extremo oriental del recorrido ligur, y el cambio de registro es inmediato: en lugar de la escala comprimida de los pueblos en acantilado de las Cinque Terre, aquí el puerto se abre en una bahía más amplia con un malecón de verdad, un muelle con espacio suficiente para el amarre de popa, y una de las entradas a puerto más limpias de toda la costa.

La arquitectura justifica la estancia larga. La Iglesia de San Pietro se alza sobre el promontorio rocoso a la entrada del puerto, construida en 1198 sobre una basílica del siglo V que a su vez reemplazó a un templo romano dedicado a Venus — el nombre del pueblo, 'Portus Veneris', se remonta a esa época. El Castillo Doria se eleva sobre el pueblo por callejuelas en zigzag; la subida dura veinte minutos y desde la cima las vistas abarcan desde los acantilados de las Cinque Terre, a espaldas del yate, hasta el Golfo de La Spezia que se abre al sur. Byron es el ancla literaria local — cruzó a nado desde aquí hasta Lerici en 1822, y la gruta bajo San Pietro se llama la Grotta di Byron por eso. Shelley se ahogó en la bahía ese mismo año; el sobrenombre del golfo viene de aquel verano.

El amarre de popa del yate en el muelle de Portovenere pone el pueblo a distancia caminando desde la pasarela. Cena en tierra en el paseo de la Calata Doria — Antica Osteria del Carugio para los platos ligures de toda la vida, Iseo en el puerto para el pescado del día de las barcas, o Locanda Lorena al otro lado, en Palmaria, si el grupo prefiere cenar llegando en lancha auxiliar en lugar de dar un paseo junto al muelle. La Locanda es la opción más tranquila para la velada; el trayecto en lancha desde el fondeadero de Palmaria dura cinco minutos.

El penúltimo día baja el ritmo deliberadamente. Por la mañana se sale del muelle de Portovenere cruzando el estrecho canal de las Bocche — de menos de un kilómetro de ancho — hacia una bahía para nadar a lo largo de la costa oriental de Palmaria. La isla es la mayor de las tres a la entrada del golfo, parte del Parque Regional de Portovenere, e integrada en la misma inscripción UNESCO que cubre las Cinque Terre. Las calas orientales tienen las aguas más limpias de la bahía; los acantilados occidentales todavía conservan los restos de hormigón de las baterías de artillería de la Marina italiana de la Segunda Guerra Mundial, cuando La Spezia era la mayor base naval del país.

Almuerzo fondeados — las tablas de paddle surf en el agua, el chef preparando mariscos ligures y un vaso de Vermentino de las colinas sobre el golfo — y una tarde tranquila antes del corto cruce hasta Lerici, en el lado oriental del golfo. El puerto de Lerici es más pequeño y menos conocido que el de Portovenere, pero funciona como el contrapunto más italiano y cotidiano: el Castello di San Giorgio se alza sobre el pueblo sobre una base del siglo XII, la playa frente a las fachadas de colores es una de las pocas playas de arena de verdad en este tramo de costa, y el paseo hasta San Terenzo rodeando la bahía por el promontorio lleva treinta minutos.

Casa Magni — la última residencia de Percy y Mary Shelley, donde vivían cuando Percy murió al cruzar el golfo de regreso desde Livorno en julio de 1822 — está en el extremo occidental de San Terenzo, señalizada aunque sin grandes alardes. El peso literario es sobre todo ambiental; el verdadero valor de la velada en Lerici es el propio puerto. Cena en tierra en Doi Camin bajo el castillo, Pescarino en el puerto para el pescado del día de las barcas, o Conchiglia en San Terenzo si el capitán prefiere el lado más tranquilo de la bahía. El sciacchetrà cierra la velada por última vez.

El último día completo tiene millas de verdad bajo la quilla en lugar de quedarse reducido a la pura logística del desembarque. Veinticinco millas náuticas de regreso hacia el oeste hasta el Tigullio — una etapa más larga que el resto de la semana, pero el único recorrido significativo de vuelta en el itinerario de ida y vuelta — con una parada para nadar por el camino si el tiempo acompaña. La Baia del Silenzio de Sestri Levante es la opción habitual si las condiciones lo permiten; Punta Manara, el promontorio rocoso entre Sestri y Riva Trigoso, es la alternativa.

A última hora de la tarde el yate vuelve a estar en el Golfo de Tigullio. Santa Margherita ofrece la noche más tranquila para el grupo; Portofino funciona si el puerto tiene plazas y el grupo quiere una segunda vuelta a la dársena. Los yates a motor de mayor eslora que no caben dentro del rompeolas de Portofino fondean en Paraggi para la última velada. El capitán decide de qué extremo del golfo partir según la logística de la mañana siguiente.

La cena de la última noche en tierra es el cierre canónico — Puny en la piazzetta de Portofino si el puerto lo permite, Trattoria dei Pescatori en Santa Margherita si la noche se decantó hacia el oeste, o una de las terrazas de Paraggi si el yate se quedó fondeado. Un aperitivo más en la bañera de popa antes de cenar, un puerto más iluminado después del atardecer, y una última noche que todavía sabe a vacaciones y no a trámite administrativo.

Desayuno a bordo, equipaje en tierra y traslado directo a GOA, PSA o las conexiones de tren según la ruta y los planes del grupo en Italia. Desde Marina Genova Aeroporto el aeropuerto está a quince minutos en coche. Desde Santa Margherita o Portofino, el tren directo desde la estación de Santa Margherita-Portofino llega a Milán en dos horas y a Roma en cinco; el traslado privado a MXP es de unas tres horas por carretera.

La semana en la Riviera Italiana termina como suele leerse mejor — compacta, refinada y más tranquila que las costas de mayor nombre con las que la mayoría de los huéspedes la compararon antes de reservar. La mayoría de los grupos que hacen esta ruta vuelven a por la extensión del archipiélago toscano en un segundo viaje; el capitán y el agente de yate repasan las opciones para el siguiente viaje antes de que el grupo se despida.