Itinerario por Rodas: una semana de 7 días en yate por el Dodecaneso desde Kos

Tu viaje en yate empieza en Kos Marina, en el extremo este del pueblo de Kos: un corto traslado del aeropuerto internacional de Kos y la principal base de yates con tripulación del Dodecaneso central. Tu capitán y tu chef te reciben en el muelle, te enseñan el yate, guardan el equipaje y sirven la primera bebida fría mientras repasan la ruta que viene. La tierra firme turca queda a cuatro millas de la proa en una tarde despejada, lo bastante cerca como para que el castillo de Bodrum se vea al otro lado del estrecho. Es un recordatorio útil, el primer día, de lo cerca que está este rincón de Grecia de Asia Menor y de cuánto ha moldeado esa proximidad todo lo que estás a punto de ver.

Una vez todos acomodados, el capitán larga amarras para un corto rodaje de diez millas náuticas al norte hasta Pserimos, una pequeña isla enclavada entre Kos y Kalymnos con una amplia bahía de arena, tres o cuatro tabernas a lo largo del paseo marítimo, y casi nada más. Es una primera noche fácil, deliberadamente discreta, pensada para que la familia encuentre el ritmo tranquilo del barco antes de los días más grandes.

La cena es a bordo la primera noche, preparada por el chef, mientras los barcos de excursión de Kos se marchan y la bahía se vacía. Pescado a la parrilla del mercado de la mañana, una ensalada griega con tomates de Santorini, una botella fría de Assyrtiko, y las luces del pueblo brillando a unos cientos de metros de la popa.

Una travesía de treinta millas náuticas al norte esta mañana —unas tres horas en un yate a motor de desplazamiento, menos en uno de planeo— y el tramo más largo del principio de la semana. El Egeo suele ser bastante amable en este tramo por la mañana, con el Meltemi aún sin entrar, y el largo flanco de Leros crece despacio a babor mientras el capitán avanza al norte.

Patmos es la religiosa. En una cueva de la ladera sobre lo que hoy es el puerto de Skala, se dice que el apóstol Juan escribió el Libro del Apocalipsis en el año 95. Un monasterio construido en torno a esa cueva se convirtió en el núcleo del pueblo de arriba —la Chora— y en el siglo XI se levantó el mayor Monasterio de San Juan en el punto más alto de la isla, amurallado como una fortaleza contra los piratas que trabajaron estas aguas durante los varios siglos siguientes. Todo el complejo de la cima es un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y media jornada en tierra basta para recorrer tanto el monasterio como la cueva con un guía.

Tu capitán amarra en Skala o fondea fuera, según el tráfico de agosto, y tu chef organiza la tarde en torno a un largo almuerzo a bordo antes de la subida a la Chora. La última hora de la tarde es el momento adecuado para recorrer el monasterio: el calor de la caliza ha bajado, los visitantes de los cruceros están en su mayoría de vuelta en sus lanchas, y la luz vuelve el Egeo de abajo color peltre. Cena en tierra en una de las tabernas del puerto de Skala de camino de vuelta al barco.

Un corto salto de diez millas náuticas al sur hasta Lipsi hoy: una hora o menos a motor, y el tipo de tramo que haces tras un desayuno pausado en cubierta. Lipsi es pequeña, sin urbanizar, y casi por completo ignorada por las grandes rutas de yate, por lo que se gana un día en esta. La arquitectura es ese aspecto cicládico blanco y azul que la mayoría de los huéspedes esperan al venir a Grecia; la diferencia es que el pueblo no está ahogado en lanchas de crucero.

El capitán fondea frente al pueblo de Lipsi por la mañana y el día es del agua. Almuerzo a bordo, y luego la lancha te lleva en unos minutos, rodeando el promontorio, hasta Plati Gialos: una bahía somera, de arena, casi de claridad de laguna en el lado oeste de la isla, que es el sitio de baño más fotografiado de Lipsi por una razón. El agua está lo bastante cálida como para quedarse dentro una hora seguida, y la cresta tras la playa está vacía.

Cena en tierra en el pueblo de Lipsi. Manolis es el favorito local de toda la vida: familiar, en el puerto, ese tipo de sitio donde la carta es lo que llegó en los barcos del día. Hay media docena de otras tabernas a lo largo del paseo marítimo si Manolis está lleno, todas honestas. El paseo de vuelta al bote auxiliar al final de la noche son unos cien metros pasando los barcos de pesca.

Un día de dos paradas, unas treinta millas en total, con una parada de mediodía en Leros que casi nadie en un viaje en yate rápido consigue encajar. Los italianos gobernaron el Dodecaneso de 1912 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y Leros fue su principal base naval en el Egeo oriental. En los años treinta, bajo Mussolini, los arquitectos italianos trazaron el pueblo portuario de Lakki como una ciudad racionalista modelo: amplias avenidas rectas, un mercado Art Déco, un cine naval planificado, todo construido en hormigón blanco despojado que pretendía proyectar el nuevo orden fascista. El orden no duró. La arquitectura sí.

Tu capitán amarra en Lakki un par de horas y tu guía te lo enseña. Es extraño y discretamente bello, y también es la forma más fácil de hacer de repente legible la historia colonial estratificada del Dodecaneso: los Caballeros de San Juan, los otomanos, los italianos, los británicos, la Grecia moderna, todos habiendo dominado por turnos este tramo de agua.

A última hora de la tarde, amarras fuera de nuevo para la travesía de quince millas al sur hasta el puerto de Pothia, en Kalymnos. Kalymnos es la capital del buceo de esponjas de Grecia: los buceadores de esta isla trabajaron el Mediterráneo oriental durante siglos, y el oficio sigue siendo parte de la identidad local aunque la flota moderna de esponjas sea una fracción de lo que fue. Hoy, el mayor atractivo para los visitantes de fuera es la caliza: los acantilados verticales de la costa oeste de Kalymnos son de la mejor roca de escalada deportiva de Europa, y la temporada de escalada atrae a un tranquilo público internacional de marzo a noviembre. Fondea en Pothia, recorre el paseo marítimo pasando las tiendas de esponjas, y cena en tierra en una de las tabernas familiares sobre el puerto.

Un día flexible de unas cuarenta millas en total, estructurado en torno a media jornada en tierra en el pueblo de Kos y una llegada vespertina a Nisyros. Tu capitán sale de Pothia tras el desayuno para la corta travesía de quince millas al sur hasta Kos, amarra en Kos Marina, y bajas a tierra con un guía para la mañana. La parada principal es el Asclepeion: el centro de sanación antiguo en ruinas en una ladera a tres millas del pueblo, el mayor de su tipo en Grecia, y el lugar donde se dice que un joven Hipócrates estudió medicina antes de fundar la práctica que lleva su nombre. Abajo, en el pueblo, hay un plátano en la plaza central que la tradición local llama el plátano de Hipócrates: casi con seguridad no es el árbol real bajo el que enseñó, pero lo bastante antiguo como para no querer discutirlo demasiado.

Almuerzo de vuelta a bordo, y luego el capitán pone la proa al sureste para la travesía de veinticinco millas hasta Nisyros. Nisyros es un volcán activo que resulta ser también una isla habitada: todo el interior de la isla es una caldera en la que se puede entrar caminando, cuyo fondo está seco, agrietado, caliente al tacto en algunos puntos, y echando vapor visiblemente de fumarolas de bordes amarillos por los lados. Hay un sendero que te baja directamente a pie hasta el cráter. Es uno de los pocos lugares del Mediterráneo donde la geología hace su trabajo lo bastante alto como para que puedas estar dentro de él.

Fondea o coge un amarre de muelle en Mandraki, el pequeño puerto del lado noroeste de la isla, y tu guía organiza el traslado de última hora de la tarde hasta el borde de la caldera. El descenso al cráter lleva veinte minutos; una hora dentro basta. Cena de vuelta a bordo en Mandraki, con las luces del pueblo trepando por la cresta volcánica sobre el puerto.

Veinticinco millas al sureste de Nisyros a Symi, y este es el día de postal del viaje. El puerto de Symi en Yialos es el puerto más fotografiado de Grecia, y a diferencia de muchas cosas que se describen así, se lo gana en el momento en que rodeas el promontorio y el pueblo aparece a la vista: una bahía cerrada en herradura amurallada por tres lados por laderas absolutamente repletas de casas neoclásicas pastel —amarillas, rosas, ocres, azules—, bañadas en una luz color miel a cualquier hora del día que no sea el mediodía. Las casas datan del siglo XIX, cuando la flota de esponjas de Symi era una de las operaciones comerciales más ricas del Egeo. Los comerciantes construyeron como comerciantes. El resultado se ha conservado por accidente: el comercio de esponjas se hundió a principios del siglo XX, la población cayó un noventa por ciento, y nunca hubo suficiente dinero en la isla para derribar nada.

Tu capitán fondea en el puerto o coge un amarre de muelle en la dársena interior, según el tráfico del día, y el barco se queda dentro de la fotografía el resto de la tarde. Almuerzo en tierra en Tholos o Sea Star, ambos junto al agua en el extremo sur de la bahía, ambos fiables para el pulpo a la parrilla y una larga botella de blanco a la sombra. La tarde es para nadar, subir los escalones de la Kali Strata —la larga escalera de piedra que sube del puerto al pueblo alto de Chorio— y hacer las fotos obligadas desde arriba.

Copas al atardecer en Roloi, el bar al pie de la torre del reloj en el lado norte del puerto, con la bahía tornándose dorada y las luces encendiéndose al otro lado del agua. Cena en tierra en Manos o Mythos, ambos pequeños, ambos familiares, ambos ese tipo de sitio que saca la captura de los barcos de pesca nocturna directamente del muelle. De vuelta a bordo tarde.

El último tramo son veinticinco millas al sureste de Symi a Rodas, y tu capitán planea la llegada en torno a un amarre a primera hora de la tarde en Mandraki Marina o en el Puerto de Kolona, ambos dentro del viejo puerto comercial al pie de la ciudad medieval. La aproximación en sí es el aperitivo: los muros de la ciudad vieja de Rodas se alzan desde el mar por la proa mientras te acercas a la entrada del puerto, y tienes la misma vista a la que cruzados, flotas otomanas y galeras venecianas se acercaron por turnos.

La ciudad vieja de Rodas es la mayor ciudad medieval habitada de forma continua de Europa, y toda la ciudad amurallada es un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los Caballeros de San Juan gobernaron desde aquí de 1309 hasta que el asedio de seis meses de Solimán el Magnífico finalmente rompió los muros en 1522; los otomanos llevaron luego Rodas durante casi cuatrocientos años, y después los italianos durante treinta más, antes de que la isla volviera a Grecia en 1947. Las capas se apilan unas contra otras dentro de los muros de un modo que recompensa pasear con un guía. La Calle de los Caballeros, el Palacio del Gran Maestre en lo alto de ella, la Mezquita de Solimán a unas manzanas, el viejo barrio judío con su sinagoga Kahal Shalom del siglo XVI: todo a quince minutos a pie.

Última cena en tierra en Marco Polo Mansion o en uno de los restaurantes de patio escondidos en las callejuelas de la ciudad vieja, donde las mesas se ponen bajo higueras dentro de lo que fueron complejos familiares de época otomana. De vuelta al barco para una última copa en cubierta bajo los muros iluminados.

Un último desayuno pausado a bordo en la marina, un corto traslado al aeropuerto internacional de Rodas, y de vuelta a casa. El desembarco en Rodas es la jugada práctica de esta ruta —Rodas tiene más vuelos que Kos y conexiones más cortas a Atenas y a los principales hubs europeos— y tu capitán habrá organizado los horarios del aeropuerto con días de antelación.

Una nota práctica sobre Turquía. Bodrum está a cuatro millas de Kos y es una tentadora parada de un día —tiene su propio castillo, bazar y ambiente de marisco—, pero un cruce de viaje en yate requiere papeleo de aduanas turco y una entrada formal en la capitanía de Bodrum, más un despacho de regreso a aguas griegas. Tu capitán se encarga de todo el proceso si quieres añadirlo a la ruta. La mayoría de los viajes se saltan Turquía en una ventana de siete días y guardan Bodrum para un viaje en yate turco aparte; esa es la opción más fácil. En cualquier caso, el itinerario solo por el lado griego ya es más que suficiente para llenar la semana.