Itinerario de Yate por la Riviera Italiana y el Archipiélago Toscano

El viaje comienza en Marina Porto Mirabello, en La Spezia — el marina de aguas profundas a la cabecera del Golfo de La Spezia, capaz de albergar yates de motor de hasta unos noventa metros. La tripulación recibe al grupo en el muelle, enseña el yate, guarda el equipaje y repasa la carta de navegación de la semana. La Spezia es la mayor base naval del país y no es un lugar donde los huéspedes suelan pasar tiempo; el marina está separado del puerto de trabajo y tiene vida propia. Almuerzo a bordo en el muelle mientras el chef termina el aprovisionamiento.

El primer tramo es corto a propósito — cinco millas náuticas cruzando el golfo y atravesando el canal de las Bocche hasta Portovenere. El golfo recibe el nombre de Golfo de los Poetas — un apelativo que perduró después de que Percy Shelley se ahogara en la bahía en 1822 y de que Byron, Mary Shelley y el círculo romántico mantuvieran villas a su orilla — y la travesía hacia Portovenere es la primera hora más bonita de la semana. A media tarde, el yate está ya popa a tierra en el muelle de Portovenere o fondeado frente a Palmaria, al otro lado del estrecho canal.

El pueblo merece la larga escala. La iglesia de San Pietro se asienta sobre el promontorio rocoso en la boca del puerto, construida en 1198 sobre una basílica del siglo V que a su vez reemplazó a un templo romano dedicado a Venus — el nombre 'Portus Veneris' viene de aquella época. El Castillo Doria domina el pueblo desde lo alto, al que se asciende por callejuelas en zigzag; la subida dura veinte minutos y desde la cima la vista abarca desde los acantilados de las Cinque Terre al este hasta el Golfo de La Spezia abriéndose al sur hacia la travesía toscana que la ruta hace el día tres. Cena en tierra en la Antica Osteria del Carugio para los clásicos de la cocina ligur, en Iseo junto al puerto para el pescado del día, o en lancha auxiliar hasta la Locanda Lorena en Palmaria para una opción más tranquila.

Salida matinal del muelle de Portovenere cruzando el canal de las Bocche hacia las calas del este de Palmaria. La travesía dura diez minutos; el agua al lado este de la isla es la más limpia del Golfo de los Poetas, y la orilla rocosa alberga varias pequeñas concesiones de playa que funcionan como paradas en lancha auxiliar. La terraza de la Locanda Lorena, en el extremo sur de la isla, ofrece la opción de almuerzo en tierra más fiable; los acantilados del oeste albergan restos de hormigón de las baterías de artillería de la Marina italiana construidas en los años cuarenta, cuando La Spezia era la principal base naval del país.

Zarpe a media tarde para un paso hacia el norte por las Cinque Terre — ocho millas náuticas costa arriba, lo suficientemente cerca como para distinguir claramente los cinco pueblos desde el agua pero sin comprometer un día entero en tierra en ninguno de ellos. Los pueblos se suceden de norte a sur: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Monterosso es el único con una playa de verdad. Vernazza es la fotografía más reconocible, con la torre de Belforte sobre la roca. Corniglia se encarama 100 metros arriba en un acantilado y es el único pueblo que no tiene salida al mar. Manarola y Riomaggiore cierran la línea — ambos con arquitectura apiñada en los acantilados, ninguno con amarres para yates.

El paso funciona porque el centro de gravedad de esta ruta está al sur, no al norte. Forzar una escala en tierra aquí distorsionaría las millas de la semana justo antes de la travesía a Elba de mañana. El yate regresa popa a tierra al muelle de Portovenere o fondea en el canal para la segunda noche — el capitán decide el fondeo en función del pronóstico matinal para la travesía en abierto hacia el sur. Cena en tierra en Iseo si el muelle está disponible; si no, a bordo fondeado con un Vermentino de las colinas que dominan el golfo.

La travesía más larga del viaje y el día que convierte el itinerario en una semana por las islas toscanas en lugar de un recorrido por Liguria con un apéndice sureño. Cincuenta millas náuticas en aguas abiertas del Tirreno desde Portovenere hasta Portoferraio en la costa norte de Elba, hecha como travesía diurna. El capitán sale de Portovenere temprano — el patrón veraniego habitual es mares tranquilos por la mañana que van aumentando con el térmico de la tarde — y la travesía dura unas cinco horas en un yate de motor de treinta nudos, ocho o nueve en un velero con una brisa aprovechable. El chef sirve el almuerzo de camino; la plataforma de baño se baja a mitad de travesía si las condiciones lo permiten.

A media tarde aparece la costa norte de Elba — promontorios boscosos, la masa granítica de Capo d'Enfola en el lado oeste de la entrada al puerto, y Portoferraio encajado dentro de un puerto en anfiteatro natural. Las murallas mediceas se ven desde millas antes: Cosimo de' Medici fortif icó el puerto en 1548 con tres ciudadelas — Forte Stella, Forte Falcone y la torre de Linguella — que aún rodean el promontorio. El nombre completo de la ciudad aparece como Cosmopoli en los mapas del siglo XVII; el escudo de los Medici está tallado sobre la puerta principal.

El yate entra al puerto de Portoferraio para la primera noche en Elba, o fondea en una de las calas de la costa sur — Ottone, Bagnaia, Magazzini — si el grupo prefiere un final más tranquilo tras un largo día de navegación. El casco antiguo de Portoferraio sube por el promontorio entre las dos ciudadelas principales por callejuelas en zigzag; la Palazzina dei Mulini en lo alto es la residencia de Napoleón durante sus diez meses de exilio aquí en 1814–15, con su biblioteca personal y su correspondencia del exilio todavía en exhibición. Cena en tierra en Stella Marina, cerca del embarcadero del ferry, para el pescado del día, o en la Osteria Libertaria en la calle del puerto para un ambiente más local. El capitán reserva en cualquiera de las dos.

Elba merece un día completo. La isla es la tercera más grande de Italia después de Sicilia y Cerdeña, con doscientos kilómetros de costa y el terreno más variado del archipiélago toscano — picos de granito sobre Marciana, minas de mineral de hierro en la costa este (la fuente del nombre de la isla en la antigüedad), laderas boscosas al sur de Portoferraio, y una hilera de calas con playa alrededor del extremo suroeste. El día completo suele dividirse entre una mañana en tierra en Portoferraio y una tarde fondeados en la costa sur, con el yate reposicionándose una vez.

Mañana en tierra en Portoferraio — la subida a la Palazzina dei Mulini para ver la residencia de Napoleón (cuarenta y cinco minutos de ida y vuelta), o la Villa San Martino en el interior del pueblo para la casa de campo napoleónica con su Galería de las Esfinges de temática egipcia. El casco antiguo ofrece la mejor oferta gastronómica en las calles bajas: Sotto la Vela para el pescado, Da Lido en el puerto para la pasta de mediodía. De vuelta a bordo a primera hora de la tarde, se levanta el amarre y se da un corto salto rodeando el promontorio hacia la costa sur.

Fondeo vespertino en Cavoli o Fetovaia en el extremo suroeste de la isla — ambas protegidas, ambas con agua transparente sobre fondos de arena, ambas con una pequeña concesión de playa en tierra. El agua aquí recuerda más a Cerdeña que a la costa peninsular italiana; losas de granito bajo el agua, colores en un rango de siete a diez metros. A última hora de la tarde se vuelve al norte hasta Marciana Marina para la velada — un pueblo portuario animado en la costa norte, bajo el Forte di San Giacomo del siglo XVI, donde las opciones para cenar van desde Capo Nord (frente al mar, pescado del día) hasta la Osteria del Noce en el interior para la cocina local. Porto Azzurro en la costa este es la alternativa para pernoctar; el capitán elige en función del rumbo matinal hacia Giglio.

Tramo de treinta millas náuticas en aguas abiertas hacia el sur desde Elba hasta Giglio. La travesía cruza el Tirreno abierto — Pianosa y Montecristo son visibles en el horizonte este al pasar el punto medio del canal, ambas dentro de la reserva marina, ambas efectivamente cerradas a los yates — y llega a la costa este de Giglio en unas tres o cuatro horas. El capitán ajusta el horario según el pronóstico de viento de la mañana; la ruta se hace a vela la mayoría de los días despejados y con motor en los demás.

Giglio Porto es un puerto de trabajo más pequeño que Portoferraio — unos ocho puestos popa a tierra para viajes en yate, todos los cuales se reservan pronto en temporada alta. Los yates de motor más grandes fondean en Cala delle Cannelle o Cala dell'Allume en la costa este; ambas están protegidas, ambas tienen agua transparente y pequeñas concesiones de playa en tierra. La geología de la isla es granítica, no caliza como la Toscana continental, y el agua recuerda más a Cerdeña que a la media del Tirreno. El Costa Concordia encalló justo al norte del puerto en enero de 2012; el naufragio ha desaparecido, la orilla no muestra casi ningún rastro, y el pueblo ha retomado el mismo ritmo de pesca y turismo de antes.

El movimiento definitorio en tierra en Giglio es hacia arriba. Giglio Castello se alza a 400 metros sobre el puerto — el pueblo medieval en la cima, fortificado por la familia Aldobrandeschi en el siglo XI, amurallado en piedra, y recorrible en veinte minutos dentro de sus puertas. Taxi o coche de alquiler para subir; la carretera serpentea durante unos seis kilómetros. Cena en tierra en Giglio Castello en Da Maria para los platos locales (panficato, el pastel de frutos secos de Giglio; pasta con conejo y hinojo silvestre) o de vuelta en el puerto en La Vecchia Pergola para el pescado junto al muelle. El cielo nocturno desde el pueblo en lo alto es suficientemente oscuro como para que las estrellas del Tirreno brillen notablemente más que sobre tierra firme.

Once millas náuticas al este desde Giglio cruzando el canal hasta la península de Argentario, el punto de quiebre sur del área de navegación. El Argentario es geográficamente una antigua isla unida a la Toscana continental por tres tomboli de arena — Feniglia, Giannella y el dique interior a través de la laguna de Orbetello — que se rellenaron con miles de años de sedimentación; desde el agua y desde el yate sigue pareciendo una isla. La península tiene dos pueblos portuarios en lados opuestos: Porto Ercole en el flanco este, Porto Santo Stefano en el noroeste, con la masa boscosa del Monte Argentario entre ambos.

Porto Ercole es el más refinado de los dos y el fondeo habitual para esta ruta. Los españoles fortificaron el puerto en el siglo XVI con tres fortalezas — Forte Filippo, Forte Stella y Rocca Aldobrandesca — que aún rodean el promontorio; el propio puerto se asienta bajo ellas en una dársena cerrada. Cala Galera, el marina a un kilómetro al sur, tiene los puestos de amarre más grandes cuando el muelle de Porto Ercole está lleno. Caravaggio murió en esta orilla en julio de 1610, habiendo desembarcado enfermo de fiebre tras su último viaje desde Nápoles; la pequeña iglesia en la calle del puerto, San Sebastiano, conserva el memorial local, y la lápida en disputa se encuentra en el cementerio parroquial en la ladera de arriba.

La cena en tierra es el cierre canónico del tramo toscano. Il Pellicano está en su propia bahía al sur de Porto Ercole — el restaurante del hotel tiene dos estrellas Michelin y la reserva necesita hacerse con una semana de antelación en temporada — y es la opción de alto registro. La Capannina en la calle principal de Porto Ercole es la opción del pueblo de toda la vida para el pescado del día; la Osteria dei Nobili Santi, a una manzana del puerto, es el punto medio más tranquilo. El yate pernocta en el puerto; las fortalezas iluminadas de Argentario sobre el puerto cierran el día mejor que la mayoría de las bahías.

El día de cierre sigue siendo un día de viaje en yate de verdad y no se disuelve en logística administrativa. Movimiento matinal hacia el sur o el este hasta Giannutri — la más meridional de las siete islas del archipiélago toscano, a unas ocho millas náuticas al sur de Argentario — para la mejor bahía de baño de la semana. Giannutri está dentro de la reserva marina, fondear sobre posidonia está prohibido, y el capitán toma una de las boyas autorizadas en la costa oeste. Las ruinas romanas en Cala Maestra (la villa del siglo II d.C. de la gens Domitia) se encuentran a un corto paseo desde la cala y son accesibles en lancha auxiliar y a pie si el grupo quiere añadir la visita histórica; el agua abajo es la parada más limpia del tramo sur.

Salida a media tarde hacia el norte en dirección a la base de desembarque. La ruta puede volver vía Giglio o ir directamente al norte hacia Elba y Portoferraio, dependiendo de dónde el capitán tenga el yate posicionado para el cambio del sábado. La mayoría de los yates en este circuito pasan su última noche en Cala Galera (Argentario), Portoferraio o de vuelta en Marciana Marina en Elba — la última noche se determina según la logística del traslado matinal a PSA, GOA o el FCO de Roma si los planes del grupo continúan hacia el sur.

Cena de la última noche en tierra donde el yate haya hecho escala — Il Pellicano si la noche cerró de vuelta en Argentario, Stella Marina en Portoferraio, o uno de los puertos más pequeños a discreción del capitán. Un último aperitivo en la cubierta de popa antes de cenar, un último puerto iluminado al caer la noche, y una última noche que sigue perteneciendo al viaje. Las millas de la semana suman unas noventa millas náuticas de extremo a extremo — modestas para los estándares mediterráneos, y la respuesta perfecta para una costa que premia el ritmo de bahía y las veladas en el puerto sobre las largas travesías.

Desayuno a bordo, equipaje en tierra y traslado de salida por La Spezia, Pisa, Génova o una de las combinaciones toscanas de ferry y tren según donde el yate haya pasado la última noche. Desde Marina Porto Mirabello en La Spezia, PSA está a cuarenta y cinco minutos en coche y el tren directo a Milán tarda unas tres horas. Si el yate desembarca en Portoferraio en Elba — una opción válida para algunas rutas — el traslado habitual es el ferry de una hora hasta Piombino en la Toscana continental, y después en tren o carretera hacia el sur hasta Roma (unas tres horas) o hacia el norte hasta Pisa (una hora).

La ruta termina exactamente donde debe — más tranquila que la semana centrada en Liguria, más amplia de lo que la mayoría espera de un viaje en yate por la 'Riviera Italiana', y construida en torno a tres islas genuinamente distintas en lugar de un único racimo de Cinque Terre. La mayoría de los grupos que hacen esta versión vuelven para el clásico de Liguria en un segundo viaje, o para la cadena más larga hacia las Islas Pontinas al sur de Argentario; el capitán y el agente de yate repasan las opciones para el segundo viaje antes de que el grupo se disperse.