Navegar Mallorca: un charter de 7 días por la costa de la Tramuntana desde Palma

La semana empieza en Palma. A quince minutos por carretera del aeropuerto de PMI, las tres principales instalaciones náuticas de la ciudad —Marina Port de Mallorca, Real Club Náutico de Palma y STP— se sitúan a lo largo del arco oeste de la bahía de Palma, bajo la Catedral de La Seu. Tu tripulación te recibe en el atraque con bebidas frías y la sesión informativa sobre la carta. La cocina ya está aprovisionada, el mayordomo acomoda tu equipaje en los camarotes y el chef te presenta el plato de bienvenida mientras el capitán prepara el barco para salir.

A media tarde, el capitán larga amarras. Una travesía de veintidós millas náuticas al oeste rodeando el promontorio, pasando Magaluf y Santa Ponsa hasta Port d'Andratx, el puerto pesquero en activo del extremo oeste de Mallorca, el puerto base de cualquier semana por la Tramuntana. El fondeadero frente al puerto está en 8 a 15 metros de arena; el capitán fondea mar adentro o coge un amarre de popa dentro del puerto según la disponibilidad. Lancha a tierra para cenar: los restaurantes del muelle a lo largo del paseo marítimo de Andratx van desde parrillas de marineros de trabajo hasta la gastronomía del Restaurante Layn, al final del espigón. La primera noche la decide el capitán; el ritmo de la semana arranca aquí.

Una mañana de navegación al oeste hasta Sa Dragonera, el islote deshabitado que es Parque Natural. El aforo de visitantes en la isla es de unos 150 a la vez; los grupos de yates desembarcan en lancha en el muelle oficial de Cala Lladó para caminar hasta el Far de Llebeig —el faro del suroeste, en un sendero de ida y vuelta de cuatro kilómetros— o simplemente para bañarse en el estrecho entre el islote y la costa de Mallorca. Sa Dragonera debe su nombre a la silueta: desde tierra firme el islote parece un dragón dormido en el horizonte.

A media tarde, el capitán pone la proa al norte por la costa de la Tramuntana: veinticinco millas náuticas de acantilados de granito y caliza que caen seiscientos metros al agua bajo el Puig Major. Los acantilados son la costa montañosa protegida; verlos desde el agua es la mitad de Mallorca que la mayoría de los visitantes no llega a ver. Sa Foradada está más o menos a mitad de camino: la península en forma de L con su famoso orificio pasante cerca de la punta, el restaurante de paella al aire libre sobre el acantilado (su estado operativo varía; confírmalo con tu capitán antes de contar con la cena en tierra ese día), accesible en lancha desde la cala o en una caminata de cuarenta y cinco minutos hasta la carretera de la costa Ma-10. Fondea en la cala, báñate bajo el orificio pasante, cena en tierra o a bordo según lo que el capitán encuentre abierto.

Una corta travesía al norte y al este hasta Cala Deià, la cala rocosa bajo el pueblo de Deià, donde vivió Robert Graves y se asentó el círculo literario de expatriados de los años sesenta. Fondea en la cala (el capitán lee el oleaje: la cala está expuesta al noroeste, así que solo en días tranquilos); lancha a tierra para almorzar en Ca's Patró March, el restaurante al borde del acantilado que la misma familia lleva desde hace tres generaciones. El pescado del día sube directamente de la barca de pesca amarrada abajo; las mesas se sitúan al borde del acantilado bajo toldos; el capitán reserva la mesa la mañana de la llegada.

A media tarde, el capitán reposiciona el yate diez millas náuticas al norte, a Port de Sóller, el único puerto natural de toda la costa de la Tramuntana, con 605 amarres y el Tren de Sóller (de madera) subiendo hasta la plaza del pueblo entre los naranjales. De popa en la marina o fondeado en la bahía exterior. La plaza de Sóller no ha cambiado de carácter desde los años veinte; la cena es en uno de los restaurantes del muelle o arriba, en el pueblo. El pueblo es la base operativa de toda la semana por la Tramuntana; el capitán reposta y reaprovisiona si hace falta antes de la travesía al norte del día siguiente.

Una travesía de doce millas náuticas al este-noreste bajo el tramo más alto de la Tramuntana: la cumbre de 1.445 metros del Puig Major (zona militar cerrada) y el pico accesible de 1.364 metros del Puig de Massanella, ambos alzándose directamente sobre la proa. Sa Calobra está al pie de los acantilados: la cala de piedra y arena donde el barranco del Torrent de Pareis desemboca en el mar. El barranco es Monumento Natural de España desde 2003, tres kilómetros de garganta de caliza a través de la Tramuntana, que se recorre a pie desde la playa (trepando y a veces vadeando) para quienes lo quieran.

A media tarde, el capitán reposiciona un corto salto al oeste hasta Cala Tuent, la cala hermana más tranquila al otro lado del promontorio del Morro de sa Vaca, resguardada del oleaje del noroeste, con aguas más profundas para fondear (8 a 11 metros sobre un fondo de roca y arena). Cala Tuent tiene una pequeña capilla sobre la cala (la Ermita de Sant Llorenç, fundada en 1230) a la que se llega en una caminata de media hora desde la playa. La cena es a bordo: no hay taberna en Cala Tuent, ni muelle, ni pueblo, solo la cala, los acantilados y lo que el chef haya preparado con la parada matutina en el mercado de Sóller.

Una travesía de treinta millas náuticas al este por la costa de la Tramuntana hasta el Cap de Formentor: el punto más al norte de Mallorca, con el faro construido en 1863, el extremo este de la Serra de Tramuntana. El cabo se proyecta hacia el Mediterráneo abierto como un cuchillo; la vista de los acantilados desde el agua es genuinamente distinta de la famosa vista desde la carretera del mirador, arriba. El capitán lee las condiciones antes de comprometerse: el Cap de Formentor recibe toda la fuerza de cualquier tiempo del norte, y la cara de sotavento en Cala Figuera (la pequeña cala protegida en la cara suroeste) es la noche estándar en cualquier condición que no sea de calma absoluta.

Cala Figuera, bajo el cabo, es un fondeadero profundo y espectacular rodeado de acantilados, en 15 a 30 metros de agua: el tipo de bahía donde el yate bornea sobre una larga cadena y los baños son directos desde la plataforma de baño a un azul muy profundo. Noche aquí en días tranquilos; como alternativa, el capitán navega otras seis millas náuticas hasta la bahía de Pollença, al fondeadero resguardado más grande del Port de Pollença, con restaurantes de muelle en el pueblo y una salida más fácil a primera hora para la travesía al sur del día siguiente.

El día más largo de la semana. Una travesía de cincuenta y cinco millas náuticas al sur, bajando por la costa este de Mallorca: el capitán lee el viento de la mañana y decide si rodear la costa por dentro o saltar mar adentro. El Parque Nacional de Cabrera está a siete millas náuticas al sur de la costa sur de Mallorca; el fondeadero con permiso abre a las 18:00 del día de llegada y el capitán ha reservado la boya con veinte días de antelación a través de https://www.caib.es/rescabfront/. El sistema de reservas limita a cincuenta barcos al día en los tres campos de boyas de Port de Cabrera, Es Burrí y Sa Coveta Roja, y el parque hace cumplir un cupo limitado para yates cuando hay sobredemanda: los sábados de máxima de julio y agosto llevan en la práctica una lista de espera de veinte barcos.

La tarde en Cabrera es el momento estrella de acceso solo en yate de la semana. Lancha a tierra hasta el muelle del puerto, y luego un corto paseo hasta la torre de vigía medieval en el promontorio este: gratuita, autoguiada, que se sube por la vista panorámica. Báñate en la dársena del puerto en un agua que parece la del Mediterráneo de hace cincuenta años. La cena es a bordo, al ancla. La isla no tiene tiendas, ni combustible, ni restaurantes. La silueta de Cabrera bajo las estrellas es el tipo de vista que se queda con la gente.

Un arranque temprano. El capitán suelta la boya antes del desayuno y lleva la lancha o reposiciona el yate nodriza tres millas náuticas al norte hasta la Cova Blava, la cueva marina de cuarenta metros en la costa oeste de Cabrera, la imagen estrella de cualquier yate balear. La entrada de la cueva mide seis metros de alto; dentro, el arco natural sube hasta los veinte metros y la luz del mediodía entra por la abertura volviendo el agua de un azul eléctrico. Las ventanas de visita suelen ser antes de las 11:00 para adelantarse a la avalancha de barcos comerciales de día desde la Colònia de Sant Jordi.

A media mañana, el capitán pone la proa al norte para la travesía de cuarenta y cinco millas náuticas de regreso a Palma. La tarde es la larga y pausada vuelta a la bahía: la Catedral de La Seu creciendo desde el horizonte, la marina recibiendo el barco en el atraque a media tarde. El desembarco suele ser a las 09:00 del sábado por la mañana, pero los huéspedes que quieran una noche más a bordo pueden ampliar al ancla en la bahía de Palma, con el capitán devolviendo el barco a la marina la mañana de la salida. La semana termina con el último plato del chef y una copa final al atardecer en la cubierta de popa, sobre la bahía sur de Mallorca.