Itinerario por la Costa Amalfitana: una semana de 7 días en yate con tripulación

La semana empieza en Mergellina. A diez minutos del aeropuerto, al abrigo del promontorio de Posillipo con la silueta del Castel dell'Ovo al otro lado de la bahía: la marina que has visto en cada fotografía de Nápoles jamás tomada. Tu tripulación te recibe en el atraque con bebidas frías y la sesión informativa sobre la carta. El chef termina el aprovisionamiento mientras un mayordomo acomoda tu equipaje en los camarotes y te enseña el barco. (Los yates más grandes, de más de 75 metros, embarcan en cambio en Marina di Stabia, veinticinco minutos al sur de NAP: la misma bienvenida, barco más grande).

A media mañana, el capitán larga amarras. Doce millas náuticas al suroeste cruzando la bahía de Nápoles hasta Procida, la más pequeña y subestimada de las islas de la bahía. La tarde es una tranquila travesía de rodaje: los acantilados de Posillipo cayendo por la popa, el paseo marítimo en tonos pastel de la Marina Corricella creciendo por la proa. Aire cálido, agua azul, la ciudad ya desaparecida. El tipo de tramo de apertura que reinicia tu sistema nervioso en la primera hora.

Procida no tiene nada de la intensidad de Capri ni del trasiego de spa de Ischia. La flota pesquera todavía llega aquí al anochecer. Las casas amarillas y pastel aparecen en cada postal del cine italiano de los años cincuenta. El capitán fondea en Marina di Chiaiolella, la bahía protegida del lado suroeste de la isla, y la plataforma de baño sale del espejo de popa. Tu primera cena es a bordo, al ancla: el plato de bienvenida del chef, un blanco de Campania de las laderas bajas del Vesubio, y las luces de la Marina Corricella al otro lado del agua mientras el puerto se serena.

Un corto salto de 5 a 7 millas náuticas te lleva de Procida a Ischia, la mayor de las islas de la bahía de Nápoles y la que tiene la historia más larga de ser visitada específicamente por sus aguas. Las aguas termales que brotan de las laderas volcánicas del monte Epomeo llevan dos mil años atrayendo a Ischia a romanos, borbones y directores de cine del siglo XX, y la cultura del spa sigue siendo la carta de presentación de la isla. La elección de fondeadero de tu capitán da forma al día: Casamicciola por su bahía mejor protegida y el acceso más fácil en lancha al complejo termal de Negombo, o Forio en la costa oeste por el sol de última hora de la tarde y la vista de vuelta hacia Procida al otro lado de la bahía.

Si tu grupo quiere la mañana de spa, lo habitual es una reserva privada en Negombo o en los Jardines Poseidón: a ambos se llega a pie desde la lancha, ambos tienen una docena de piscinas a distintas temperaturas aterrazadas en la ladera, y ambos están abiertos hasta octubre. Si prefieres quedarte en el barco, el equipo de snorkel sale de la plataforma de baño y el chef monta un largo almuerzo en la cubierta de popa con la costa desfilando. El agua en mayo, junio y septiembre ronda los 21-23 °C; para mediados de julio se acerca a los 27 °C.

A última hora de la tarde, el capitán reposiciona hacia el Castello Aragonese, la fortaleza medieval que se asienta en su propio islote frente a la costa este de Ischia, unido a la isla principal por una calzada de piedra. Ha estado habitado de forma continua durante 2.500 años, fortificado en su forma actual bajo los aragoneses en el siglo XV, y es el referente visual que la mayoría de los clientes de yates se llevan de Ischia. La cena es a bordo, al ancla, con la silueta del Castello por la proa mientras se encienden las luces a lo largo de la calzada.

Hoy es la travesía más larga de la semana: un cruce en mar abierto de 18 millas náuticas al sur desde Ischia hasta Capri, atravesando las Bocche di Capri, el ancho canal que separa la bahía de Nápoles del lado amalfitano. Tu capitán lo planifica en torno al parte de la mañana. Con el tiempo estable de junio y septiembre es una travesía suave de dos horas; en los meses de temporada media, con tiempo de cola, el cruce se calcula según la dirección de la brisa. En cualquier caso es la única pieza significativa de mar abierto de la semana, y la mayoría de las semanas transcurre durante un desayuno tardío en la cubierta de popa.

Capri aparece por la proa como una única pared escarpada de caliza, y luego se resuelve en los dos puertos a ambos lados de la isla: Marina Grande en la costa norte (el puerto de trabajo y la única marina que admite amarres de popa para pasar la noche hasta 60 metros) y Marina Piccola en el lado sur, bajo las rocas Faraglioni (un fondeadero de fondo de arena en 6 a 10 metros, resguardado solo del norte). La elección de tu capitán depende del tamaño del yate, el tiempo y cómo se organice la mañana siguiente. En cualquier caso, las fotos que todos quieren llegan a la entrada: el capitán mantiene posición frente a los Faraglioni durante diez minutos mientras la lancha rodea para los ángulos, y el famoso paso bajo el arco entre las dos rocas del Faraglione di Mezzo solo ocurre cuando el mar está lo bastante plano.

La estrategia para Capri empieza ahora. Los ferris de excursionistas del día desde Nápoles y Sorrento atracan entre las 9:30 y las 11:00 de la mañana y se van entre las 16:00 y las 18:00. El plan de tu capitán es estar en el puerto a media tarde, dejarte en tierra para un paseo tranquilo en funicular hasta la Piazzetta hacia las 17:00, una vez que la multitud de cruceros se ha aligerado, cenar en Mammà junto a la Piazzetta o en L'Olivo, arriba en Anacapri (la única sala con dos estrellas Michelin de la isla, reservada con semanas de antelación), y de vuelta a bordo para una noche tranquila en el muelle de Marina Grande o al ancla en Marina Piccola.

La fama de Capri de estar abarrotada viene de los excursionistas del día, y el yate es el truco para esquivarlos. Lo habitual esta mañana es madrugar: telesilla al Monte Solaro a las 8:00, antes de que haya atracado el primer ferry de Sorrento. La silla sube de Anacapri al punto más alto de la isla en doce minutos, y desde la cumbre puedes ver toda la Costa Amalfitana extendida al sur y la bahía de Nápoles al norte. Para las 9:30, cuando llegan los barcos de día, ya estás de vuelta en Anacapri tomando un espresso y paseando por la Villa San Michele, la villa y jardín de Axel Munthe, construida sobre las ruinas de una de las capillas de Tiberio en 1896, con el claustro abierto hasta octubre.

A media mañana, la lancha te deja de vuelta en Marina Piccola, donde el capitán ha fondeado en 6 a 10 metros sobre arena. El almuerzo es a bordo, al ancla: los spaghetti alle vongole del chef o la pesca del día del mercado de Capri a la parrilla en la plancha de la cubierta de popa. La pasta junto al agua en Italia no es un cliché, es lo correcto. Tras el almuerzo, la plataforma de baño está abierta: snorkel por la base del acantilado, o deja que el capitán acerque la lancha a la Grotta Verde y a las cuevas marinas más pequeñas del lado sur que los barcos de excursionistas no alcanzan.

La tarde es para la Gruta Azul, si las condiciones lo permiten: una bajada en lancha en la boca de la cueva, en el lado noroeste de la isla, y una de las barcas de remos de madera de la gruta a través de la abertura de 80 centímetros. 18 € por persona, pagaderos en efectivo a los remeros, cerrada cuando hay oleaje. A última hora de la tarde, los barcos de día se han ido y la isla se serena. La cena la decides tú: Da Paolino bajo el emparrado de limoneros al pie del Monte Solaro (reservado con semanas de antelación en temporada alta), Mammà junto a la Piazzetta, o de vuelta al barco para una velada al ancla con los Faraglioni enmarcando la bañera.

Un corto salto de 5 millas náuticas al este te lleva de Capri a Nerano, la bahía enclavada tras la punta de la península de Sorrento y la capital del almuerzo de esta costa. El capitán fondea mar adentro en 8 a 15 metros de arena, y Lo Scoglio opera su propia lancha de madera desde los yates fondeados hasta su terraza al pie del pueblo, el mismo barco que hizo famoso Stanley Tucci en "Searching for Italy". El pedido está grabado en piedra: spaghetti alla Nerano (inventados en Maria Grazia, más abajo en la playa, pero la versión de Lo Scoglio es la que hace volver a la gente), pescado de barco de día a la parrilla, un Greco di Tufo de la bodega. Reservado con semanas de antelación en verano; el conserje guarda la mesa.

Tras el almuerzo, la plataforma de baño está abierta en la bahía de Recommone, justo al este de la playa principal, resguardada del tráfico de barcos y más tranquila que la propia Marina del Cantone. A media tarde, el capitán reposiciona para la travesía de 8 millas náuticas al este por la costa hasta Positano. La aproximación es el ángulo de Positano que la mayoría de las fotos de este pueblo no pueden captar desde tierra: el apilamiento de casas pastel cayendo en cascada hasta la Spiaggia Grande, la cúpula de Santa Maria Assunta con su azulejo de mayólica atrapando el sol de última hora, los acantilados cayendo en vertical a aguas lo bastante profundas como para que los yates cojan una boya en el campo de fondeo mar adentro que mantiene la cooperativa local.

Positano no tiene marina: los yates de hasta 50 metros cogen una boya a 300 o 400 metros de la costa y llevan a los huéspedes en lancha hasta el embarcadero de madera de la Spiaggia Grande. El capitán se coordina con la cooperativa a la llegada; las reservas importan en temporada alta. La cena esta noche es en tierra: La Sponda en Le Sirenuse por la sala con una estrella Michelin y su terraza de limoneros y velas (las reservas se abren con 60 días de antelación a las 15:00 hora de Italia y se agotan en minutos), o Zass en Il San Pietro, a un paseo en lancha al este de Positano, con su propio muelle privado a nivel del mar y un ascensor en el acantilado hasta el comedor. De vuelta a bordo en la boya hacia las 23:00, con las luces de Positano apiladas sobre la bañera.

El día más corto de la semana: una travesía de 5 a 6 millas náuticas al este por la costa, de Positano al pueblo de Amalfi. El tempo del capitán es lento a propósito. Salida a media mañana con los acantilados de Praiano y el puente de piedra arqueado sobre el Fiordo di Furore a estribor, y una posible parada de baño en la cala al este de Praiano si la mañana está tranquila. Marina Coppola, en Amalfi, admite yates de hasta 35 metros en 8 a 11 metros de agua: el amarre más resguardado de este tramo de costa, a diez minutos a pie de la catedral de Sant'Andrea, en lo alto de la plaza principal del pueblo.

Amalfi fue una república marítima en el siglo IX, a la par de Venecia, Pisa y Génova, con su propia moneda y red comercial por todo el Mediterráneo. La catedral, dedicada a San Andrés Apóstol (hermano de Pedro, uno de los doce), se alza en lo alto de 62 escalones de piedra sobre la plaza principal. Las reliquias se trajeron de Constantinopla en 1206 tras la Cuarta Cruzada y desde entonces están en la cripta, bajo el altar de la urna de plata. La fachada que ves ahora es una reconstrucción normando-árabe-bizantina de finales del siglo XIX; la catedral en sí tiene raíces en los siglos IX y X.

Ravello se asienta siete kilómetros acantilado arriba sobre Amalfi, a unos veinte minutos con chófer privado por las curvas de la SS373. Excursión de media jornada: lancha al embarcadero de Pennello a las 9:30, chófer por las revueltas, una hora en los jardines de Villa Rufolo (la villa de Wagner y Klingsor donde el Festival de Ravello se celebra cada verano desde 1953), y luego un corto paseo hasta Villa Cimbrone para el Belvedere del Infinito, la terraza al borde del acantilado bordeada de bustos de mármol que aparece en cada fotografía de Amalfi jamás tomada. Café en la Piazza Duomo, de vuelta al yate para un almuerzo a las 13:00, baño por la tarde, y cena en tierra en Eolo, en el paseo marítimo de Amalfi, o en Rossellinis del Palazzo Avino, de nuevo arriba en Ravello (una estrella Michelin), para los grupos que quieran alargar la velada en lo alto.

Un último desayuno pausado en cubierta a la sombra de la catedral de Amalfi, un baño final desde la plataforma de baño si la mañana es lo bastante cálida, y el capitán larga amarras para la travesía de 13 millas náuticas al oeste hasta Sorrento. La ruta abraza la costa, dejando la bahía de Salerno por la popa y los acantilados de Praiano y Conca dei Marini por la proa. La Marina Piccola de Sorrento se comparte con el muelle del ferry público; tu lancha te deja en el muelle de embarcaciones pequeñas y un paseo de cinco minutos cuesta arriba te pone en el casco antiguo para un último espresso al borde del acantilado en la terraza del Foreigners' Club.

Desde Sorrento es un cruce de 14 millas náuticas de vuelta por la bahía de Nápoles hasta Mergellina, con el Vesubio creciendo por la proa y el promontorio de Posillipo a estribor. La mayoría de las semanas, el capitán cubre este tramo durante el almuerzo a bordo: el plato de despedida del chef, una última copa de lo mejor de la bodega, y la silueta del Castel dell'Ovo enfocándose para cuando se retira el postre.

Desembarco en Mergellina a media tarde. La tripulación tiene el traslado organizado: directo a NAP para los huéspedes que vuelan ese mismo día, o a un hotel en Nápoles o de continuación a Roma con el Frecciarossa desde Napoli Centrale (poco más de una hora hasta Roma Termini). Las ruinas de Pompeya están a 30 minutos en coche de Mergellina si tu vuelo no sale hasta la tarde; muchos grupos hacen de Pompeya el día posterior al viaje en lugar del anterior. Tu capitán y tu chef bajarán del barco ya hablando de cuándo vuelves, que suele ser como terminan los buenos.