Itinerario de vela por la Costa Amalfitana: 7 días de ida y vuelta desde Salerno

Tu semana empieza en Marina d'Arechi, justo al sur de Salerno: de 50 a 60 minutos del aeropuerto de Capodichino en coche, o un Frecciarossa directo de 1 hora y 26 minutos desde la estación de Termini de Roma para los huéspedes que llegan vía Roma. La marina admite catamaranes y yates de vela de hasta 100 metros en 8 metros de agua en el muelle; la entrada ancha y las tasas de amarre más bajas, en comparación con las marinas del lado de Nápoles, la convierten en la base operativa del segmento de catamaranes del inventario de yate de esta región. Tu tripulación profesional te recibe en el atraque con bebidas frías y una sesión informativa sobre la carta que enmarca la semana que viene.

A media mañana, el capitán larga amarras para la suave travesía de 6 millas náuticas al oeste hasta Cetara, el pequeño pueblo pesquero enclavado bajo la carretera de acantilado SS163, en el extremo este de la Costiera Amalfitana propiamente dicha, y uno de los pocos lugares de esta costa que sigue funcionando como puerto pesquero en lugar de como destino turístico. El almuerzo es en el pequeño muelle del pueblo o a bordo, al ancla: los boquerones son la carta de presentación de Cetara, y el pueblo inventó la colatura di alici (una salsa ámbar y transparente que se produce con boquerones curados en sal, fermentados y prensados), que se elabora aquí desde época romana. Al Convento o Acqua Pazza para la versión formal; las parrillas del puerto para lo informal.

Tras el almuerzo, una corta travesía de 5 millas náuticas más al oeste te lleva al pueblo de Amalfi. Marina Coppola, en el puerto, admite yates de hasta 35 metros en 8 a 11 metros de agua: el amarre más resguardado de este tramo de costa, a diez minutos a pie de la catedral de Sant'Andrea, en lo alto de la plaza principal del pueblo. Velada: una larga cena en Eolo, en el paseo marítimo, o una sencilla trattoria de pescado a la parrilla junto a la plaza principal, con la catedral iluminada sobre el pueblo y el puerto en calma para las 23:00.

Ravello se asienta siete kilómetros acantilado arriba sobre Amalfi, a unos veinte minutos con chófer privado por las curvas de la SS373. Excursión de media jornada: lancha al embarcadero de Pennello a las 9:30, chófer por las revueltas, una hora en los jardines de Villa Rufolo (el escenario en voladizo del Belvedere donde el Festival de Ravello se celebra cada verano desde 1953, y donde Wagner escribió en el libro de visitas en 1880 que había encontrado el jardín mágico de Klingsor), y luego un corto paseo hasta Villa Cimbrone para el Belvedere del Infinito, la terraza al borde del acantilado bordeada de bustos de mármol. Café en la Piazza Duomo, de vuelta al yate a tiempo para un almuerzo a las 13:00.

A media tarde, el capitán larga amarras para la travesía de 13 millas náuticas al oeste rodeando la punta de la península de Sorrento hasta Nerano. La ruta abraza la costa: Praiano a estribor, el puente arqueado sobre el Fiordo di Furore justo encima al pasar por debajo, los acantilados de Conca dei Marini y las boyas de entrada de la Gruta Esmeralda visibles desde cubierta. Al caer la tarde, el barco está fondeado mar adentro frente a Marina del Cantone en 8 a 15 metros de arena, con la península de Sorrento resguardando la bahía del norte.

Velada: cena en Lo Scoglio (Da Tommaso), el restaurante familiar enclavado en la ladera sobre la bahía, con su propia lancha de madera privada que va de los yates fondeados a la terraza. El pedido está fijado: spaghetti alla Nerano, pescado de barco de día a la parrilla, un Greco di Tufo de la bodega. Lo Scoglio es uno de los restaurantes más fotografiados de la costa italiana y la presentación de Stanley Tucci en "Searching for Italy" lo hizo aún más; el conserje guarda la mesa con semanas de antelación en temporada alta. Conca del Sogno, en la bahía de Recommone justo al este, es la alternativa, también de acceso solo en barco y también con su propio servicio de lancha.

La travesía más corta de la semana: un salto de 5 millas náuticas cruzando las Bocche di Capri de Nerano a Capri. La mayoría de las semanas, el capitán lo programa para media mañana, de modo que los ferris de excursionistas del día desde Nápoles y Sorrento ya hayan atracado y los puertos estén en su momento de mayor ajetreo antes del almuerzo. Capri se disfruta más desde el agua a última hora de la tarde y al anochecer; el ángulo del barco maneja la mañana de otra manera.

A la entrada, el capitán mantiene posición frente a las rocas Faraglioni para las fotos y luego fondea en Marina Piccola, en 6 a 10 metros de arena, en el lado sur, o amarra de popa en Marina Grande, al norte, para yates de hasta 60 metros que tengan un amarre reservado de antemano (la marina se agota con meses de antelación en verano). El almuerzo es a bordo, al ancla: los spaghetti alle vongole del chef o la pesca del día a la parrilla en la plancha de la cubierta de popa. La pasta junto al agua en Italia no es un cliché, es lo correcto.

La tarde es para la Gruta Azul, si las condiciones lo permiten: una bajada en lancha en la boca de la cueva, en el lado noroeste de la isla, y una de las barcas de remos de madera de la gruta a través de la abertura de 80 centímetros. 18 € por persona, pagaderos en efectivo a los remeros, cerrada cuando hay oleaje. A última hora de la tarde, cuando se van los barcos de día, el funicular hasta la Piazzetta te deja en el corazón de Capri pueblo para un paseo vespertino antes de la cena. Mammà junto a la Piazzetta por una estrella Michelin, Aurora por la sala familiar con la larga carta de vinos, o Da Paolino bajo el emparrado de limoneros al pie del Monte Solaro por la icónica experiencia de cenar bajo los árboles (reservado con semanas de antelación en temporada alta).

La fama de Capri de estar abarrotada viene de los excursionistas del día, y el yate es el truco para esquivarlos. Lo habitual esta mañana es madrugar: telesilla al Monte Solaro a las 8:00, antes de que haya atracado el primer ferry de Sorrento. La silla sube de Anacapri al punto más alto de la isla en doce minutos, y desde la cumbre puedes ver toda la Costa Amalfitana extendida al sur y la bahía de Nápoles al norte. Para las 9:30, cuando llegan los barcos de día, ya estás de vuelta en Anacapri tomando un espresso y paseando por la Villa San Michele, la villa y jardín de Axel Munthe, construida sobre las ruinas de una de las capillas de Tiberio en 1896.

A media mañana, la lancha te deja de vuelta en Marina Piccola, donde el catamarán está fondeado en 6 a 10 metros sobre arena. El menor calado del catamarán tiene una ventaja real aquí: más cerca de la orilla, plataforma de baño más fácil, más cómodo para la tarde. Almuerzo a bordo, y luego la plataforma de baño está abierta: snorkel por la base del acantilado, kayaks y tablas de paddle desde el espejo de popa para los niños. La Marina Piccola de Capri es famosa por ser el ángulo de postal de los Faraglioni: la larga y perezosa tarde al ancla bajo las rocas es la razón misma de estar en un yate aquí.

A última hora de la tarde, cuando se aligera la multitud de cruceros, el capitán reposiciona el catamarán para una travesía vespertina alrededor de los Faraglioni —el famoso paso bajo el arco del Faraglione di Mezzo si el mar está lo bastante plano— y luego de vuelta a Marina Piccola para las copas al atardecer en cubierta. La cena la decides tú: La Fontelina, bajo las rocas, para el sitio diurno, o de vuelta al barco esta noche para el montaje completo de la velada del chef. Le Grottelle, cerca del Arco Naturale (cerrado los martes, reservas solo por teléfono en el +39 081 8375719), para quienes quieran la sala fuera de la ruta turística.

Hoy es la travesía más larga de la semana: un cruce en mar abierto de 18 millas náuticas al noroeste de Capri a Ischia, atravesando las Bocche di Capri. En un yate de vela o catamarán con el ángulo de viento adecuado, este es el día en que salen las velas: normalmente un largo de través con brisas de verano de suaves a moderadas, con los acantilados de la península de Sorrento cayendo por la popa y las laderas volcánicas de Ischia creciendo por la proa. Con el tiempo estable de junio y septiembre es una cómoda travesía de tres horas; en los meses de temporada media se calcula según la dirección de la brisa.

Ischia es la mayor de las islas de la bahía de Nápoles y la que tiene la historia más larga de ser visitada específicamente por sus aguas termales: los manantiales que brotan de las laderas del monte Epomeo llevan dos mil años atrayendo a romanos, borbones y directores de cine del siglo XX. La elección de fondeadero de tu capitán da forma al día. Casamicciola, en la costa norte, es la bahía mejor protegida y un fácil salto en lancha al complejo termal de Negombo (una reserva privada le consigue a tu grupo una docena de piscinas a distintas temperaturas aterrazadas en la ladera). Forio, en la costa oeste, es la opción por el sol de última hora de la tarde y una velada más tranquila al ancla.

A última hora de la tarde, el catamarán reposiciona hacia el Castello Aragonese, la fortaleza medieval en su propio islote frente a la costa este de Ischia, unido a la isla principal por una calzada de piedra. Ha estado habitado de forma continua durante 2.500 años, fortificado en su forma actual bajo los aragoneses en el siglo XV, y es el referente visual que la mayoría de los clientes de charter se llevan de Ischia. La cena es a bordo, al ancla, con la silueta del Castello por la proa mientras se encienden las luces a lo largo de la calzada.

Un corto salto de 5 millas náuticas al sur te lleva de Ischia a Procida, la más pequeña y subestimada de las islas de la bahía de Nápoles, la de tonos pastel que aparece en cada postal del cine italiano de los años cincuenta. La Marina Corricella es el lado fotografiable; Marina di Chiaiolella, al suroeste, es el fondeadero protegido. Baño a media mañana, un espresso en un café en tierra en Corricella, almuerzo a bordo al ancla con la flota pesquera entrando y saliendo.

A media tarde, el capitán larga amarras para la travesía de 14 millas náuticas al sureste cruzando la bahía de Nápoles hasta Sorrento. El Vesubio queda a babor, la península de Sorrento justo en la proa, la larga y suave curva de la bahía por debajo. Llegada a última hora de la tarde a la Marina Piccola de Sorrento, un puerto de embarcaciones pequeñas compartido con el muelle del ferry público, apto solo para yates de hasta 40 metros y crónicamente congestionado en pleno verano. La manga de 12 a 14 metros del catamarán encaja en el lado de visitantes de la marina; los yates más grandes fondean mar adentro y llegan en lancha.

El casco antiguo de Sorrento trepa por el acantilado sobre la marina, y la terraza del Foreigners' Club, en lo alto, es el sitio adecuado para un aperitivo al atardecer antes de la cena. Il Buco para la sala con una estrella Michelin en la bodega de un monasterio del siglo XVI, a cinco minutos de la marina; o quince minutos cresta arriba hasta Sant'Agata para Don Alfonso 1890, de nuevo con una estrella Michelin más una estrella verde tras su reforma de sostenibilidad de 2025.

Una travesía de 8 millas náuticas al este desde Sorrento te lleva de vuelta a Positano para una última mañana en este tramo de costa. Los yates de hasta 50 metros cogen una boya en el campo de fondeo mar adentro que mantiene la cooperativa local: no hay marina en Positano, solo el campo de boyas y el embarcadero de madera de la Spiaggia Grande para los desembarcos en lancha. A media mañana en tierra: un corto paseo por las escaleras del acantilado hasta uno de los pequeños cafés de la Via Cristoforo Colombo para un espresso, la cúpula de Santa Maria Assunta con su azulejo de mayólica atrapando la luz de la mañana, y una última mirada al pueblo de acantilado desde el ángulo que la mayoría de las fotos de este pueblo no pueden captar desde tierra.

De vuelta al barco hacia las 11:00, plataforma de baño abierta una última vez, almuerzo a bordo en la boya. A primera hora de la tarde, el capitán suelta el cabo de la boya para la travesía de 12 millas náuticas al este por la costa de vuelta a Salerno. La ruta abraza los acantilados: Praiano, el puente arqueado de Furore, Conca dei Marini, el pueblo de Amalfi desde el agua una vez más, y la larga aproximación final a Marina d'Arechi pasando el espigón.

Desembarco en Marina d'Arechi a media tarde. La tripulación tiene el traslado organizado: directo a NAP para los huéspedes que vuelan ese mismo día, o a Roma Termini con el Frecciarossa directo desde la estación de Stadio Arechi de Salerno (1 hora y 26 minutos hasta Roma, a menudo más fácil que conducir de vuelta a Nápoles). Muchos grupos alargan el viaje con una noche posterior al viaje en yate en la propia Salerno o un día en Pompeya de camino de vuelta a Nápoles, ambos a 30 minutos en coche de la marina.