Itinerario por Croacia: una semana de navegación de 7 días por la Dalmacia central

Tu semana empieza en ACI Marina Trogir, a un corto traslado del aeropuerto de Split y una de las marinas más limpias y mejor gestionadas de la costa dálmata. Tu tripulación profesional te recibe en la pasarela con bebidas frías y un repaso de la carta náutica en condiciones, te enseña el barco y guarda tu equipaje mientras echas un primer vistazo al casco viejo de Trogir, a unos cientos de metros al otro lado del canal: piedra medieval, un paseo marítimo fortificado y la clase de tranquilidad que Split entregó hace mucho.

Una vez fuera las amarras, tu capitán apunta la proa al sur cruzando el canal de Split hacia Milna, en la punta oeste de Brač: unas quince millas náuticas en un cómodo través a medida que el Maestral entra a lo largo de la tarde. Es la etapa de rodaje ideal: bastante navegación para sentir el barco moverse bajo tus pies, lo bastante corta como para que no haya presión de prisas. Milna en sí es un puerto de marineros en condiciones, una profunda muesca cortada en la caliza con un paseo bordeado de pinos y un puñado de casas de piedra que apenas han cambiado en cien años.

Esta noche coméis en tierra. La Konoba Mlin, un antiguo molino de aceite reconvertido al fondo de la bahía, es la clase de sitio que hace una cosa y la hace bien: pescado a la brasa de la captura del día, cordero a la peka si lo pides con antelación, Plavac Mali local por jarra. Vuelve paseando por el muelle, una última copa en cubierta con las luces del puerto reflejándose en el agua, y la primera noche entera a bordo.

Tras el desayuno a bordo, tu tripulación sale de Milna y trabaja hacia el este por la costa sur de Brač en dirección a Bol: unas dieciocho millas náuticas, la mayor parte un cómodo través una vez que el Maestral entra a media mañana. El lado sur de Brač apenas tiene puertos y muy pocos fondeaderos, así que la costa va pasando sin interrupción: acantilados de caliza blanca, oscuros bosques de pinos cayendo hasta el agua, alguna que otra capilla de pescadores encaramada sobre una cala. No verás casi ningún barco hasta que aparezca Bol.

Bol es conocido sobre todo por Zlatni Rat, la lengua de arena y guijarros que sale de la costa como un cuerno y se dobla hacia un lado u otro según el viento y la corriente del día. Lo has visto en todas las postales de Croacia jamás impresas. Tu capitán fondeará en la bahía justo al oeste de la playa, bien lejos de la multitud peatonal de tierra, y el resto de la tarde es un baño, un paddleboard y un largo almuerzo preparado por tu chef bajo el toldo.

La última hora de la tarde es el momento. Los barcos de excursión de un día desde Split se van hacia las cuatro, la playa se calma, y un trayecto en lancha auxiliar te lleva a un paseo hasta la punta del cuerno con el agua poniéndose rosa coral mientras el sol cae tras Šolta. De vuelta a bordo para las copas del atardecer, una cena preparada por el chef en cubierta, y una noche al ancla en lo que es, en verano, uno de los tramos de costa más fotografiados de Europa.

Hoy es el día más largo de la semana, con unas veinticinco millas náuticas, pero se parte en dos con una parada de almuerzo en condiciones. Tu capitán leva anclas temprano y navega al sur cruzando el canal de Hvar hacia las islas Pakleni, el pequeño archipiélago que resguarda la entrada de Hvar Town. En lugar de pelear por sitio en los fondeaderos principales de las Pakleni, te meterás en una de las calas más tranquilas del lado de atrás —Vinogradišće o Stari Stani— donde el agua es de un azul profundo, los pinos llegan hasta la orilla y casi siempre hay sitio para bornear al ancla.

Tu chef sirve un largo almuerzo a bordo mientras baja la escalera de baño y salen los juguetes acuáticos. Esta es la clase de parada de mediodía para la que se hizo el Adriático: a la sombra del pino, agua quieta como un cristal y ningún otro sitio donde estar. A media tarde, cuando el Maestral arrecia, tu capitán apunta la proa rodeando el extremo este de Hvar para la corta travesía hasta la bahía de Stari Grad, en la cara norte de la isla.

Stari Grad es el pueblo más antiguo de Croacia y el hermano mayor y más tranquilo de Hvar Town, en la costa sur. El puerto es apacible, el paseo marítimo es todo piedra pulida y fachadas amarillo pálido, y detrás del pueblo la llanura de Stari Grad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aún funciona en la cuadrícula que trazaron los griegos en el siglo IV a. C.: muros de piedra seca, olivares, pequeños viñedos, que aún producen el Plavac Mali y el aceite de oliva que acaban en tu mesa. Pasea por la llanura con la luz tardía, cena en tierra en Kod Damira o Jurin Podrum, y de vuelta al barco bien comido.

Desayuno matinal en cubierta en el agua plana de la bahía de Stari Grad, luego tu tripulación sale de la bahía y apunta al oeste-suroeste hacia Vis: unas veintidós millas náuticas a lo largo de la costa norte de Hvar y luego cruzando el canal abierto hasta la isla de Vis. El Maestral suele hacer de este tramo un través en lugar de una ceñida, y la orilla norte de Hvar va pasando por babor con pequeñas calas, un puñado de pueblos de pescadores, y la larga espina de caliza de la isla alzándose por encima.

Vis es el puesto avanzado de la ruta. Estuvo tras una cuarentena militar yugoslava hasta 1989 y no se abrió del todo a los visitantes extranjeros hasta mediados de los noventa, por lo que aún se siente una generación por detrás del resto de las islas dálmatas. Tu capitán mete el yate en el puerto del pueblo de Vis, en la orilla norte de la isla, y toma un amarre en el muelle del pueblo: un paseo marítimo de trabajo con un campanario veneciano en un extremo y una lonja de pescado en el otro.

Esta noche coméis tierra adentro, y coméis bien. Reserva un coche hasta la Konoba Roki's, un restaurante familiar de peka metido en un pueblo de la cima de una colina en lo que fue una zona militar restringida en el interior de la isla. La peka es cordero, ternera o pulpo cocinados durante horas bajo una campana de hierro enterrada en brasas calientes, y Roki's la hace tan bien como cualquiera en el Adriático: servida en largas mesas de madera, con su propio vino, en una fría sala de piedra que parece más una bodega que un comedor. Pídela al reservar la mesa; la campana tarda tres horas.

Este es el día en torno al cual está construida la semana, y empieza temprano. La Cueva Azul de la isla de Biševo, a unas pocas millas de Vis, tiene una estrecha entrada orientada al sur que solo admite luz solar directa durante una hora alrededor del mediodía —más o menos de 11 a 12, según la temporada—, momento en que la refracción a través de la abertura submarina ilumina todo el interior de un azul profundo y eléctrico. El problema es que cada barco de excursión de la costa dálmata lo sabe, y la cola para entrar durante la ventana de luz puede llegar a hora y media. La jugada es llegar al amanecer.

Tu capitán sale de Vis antes de la primera luz, cubre la corta travesía hasta Biševo, y te tiene en la lancha auxiliar y dentro de la cueva según va subiendo la luz. Tienes la cueva casi para ti, el azul no está del todo en su pico pero anda cerca, y —crucialmente— ya estás de vuelta a bordo y en marcha para cuando los primeros barcos de excursión doblan la punta. El resto del día es vuestro.

Desde Biševo, el capitán trabaja de vuelta por la costa sur de Vis y fondea frente a Stiniva, una bahía que se asienta tras una ranura de diez metros entre dos acantilados de caliza. Entras a nado, o en lancha auxiliar, y pasas un largo y lento almuerzo al ancla con tu chef sirviendo algo ligero en cubierta. A última hora de la tarde, el yate rodea el extremo oeste de la isla hasta Komiža, el viejo pueblo de pescadores de la costa sur de Vis. Cena en tierra en Pojoda o Jastožera —sencilla, excelente, todo pescado local— y una noche tranquila en el puerto.

Tras el desayuno a bordo, tu capitán sale de Komiža y pone rumbo nordeste de vuelta cruzando el canal de Vis hacia las islas Pakleni: unas veintiocho millas náuticas, un buen través sostenido a medida que el Maestral arrecia hacia el final de la mañana. Esta es la navegación más larga de la segunda mitad de la semana, pero también uno de los tramos más bonitos: agua abierta por delante, la espina de caliza de Hvar creciendo en el horizonte, los islotes de las Pakleni apareciendo los últimos según te acercas al canal de Hvar.

Tu destino es Palmižana, la bahía principal de la isla de Sveti Klement y el centro social del archipiélago de Pakleni. Coge una boya de muerto en la cala, y la lancha auxiliar te lleva cinco minutos al otro lado para almorzar en Toto's o Meneghello: ambos familiares, ambos en la colina sobre la bahía, ambos haciendo marisco dálmata a un nivel altísimo desde hace décadas. Meneghello, en particular, viene con su propio jardín botánico y arte; esto no es un chiringuito de playa.

Tarde para nadar, hacer paddleboard y dormir la siesta tras el almuerzo. Cuando cae el sol, la lancha auxiliar hace la corta travesía hasta Hvar Town, en la isla principal. Esta es la única noche de la semana que se entrega a la escena: copas del atardecer en Carpe Diem, en el paseo marítimo, una subida al bar Hula Hula, en el acantilado, para el atardecer de verdad, cena en la Konoba Menego en el casco viejo —una konoba de piedra de tres salas colina arriba, sin electricidad, todo local, cada plato sacado despacio—. Vuelta en lancha auxiliar a Palmižana ya tarde, y el barco está en silencio cuando subes a bordo.

El último día completo enhebra hacia el norte por las islas de vuelta a la base —unas treinta millas náuticas en total, partidas en dos por una parada de almuerzo en Šolta, la más tranquila de las islas de la ruta—. Tu capitán sale de Palmižana por la mañana, cruza el canal de Hvar, y trabaja hacia arriba por la costa sur de Šolta en dirección a Maslinica, en la punta oeste de la isla.

Maslinica es un pequeño puerto de pescadores aún en activo con siete islotes ensartados a través de la boca de la bahía: buen baño al ancla, casi nada de tráfico de yates, y la clase de ritmo que hace que las millas acumuladas de la semana por fin te alcancen, en el buen sentido. Almuerzo en tierra en Martinis Marchi, un castillo del siglo XVIII restaurado al fondo del puerto, o a bordo con tu chef si prefieres no moverte. De un modo u otro, es un almuerzo largo y lento; no hay razón para correr.

A media tarde, el capitán leva anclas para la última etapa de vuelta cruzando el canal de Split hasta Trogir: unas quince millas, normalmente un través rápido con el Maestral llevándote a casa. Tu tripulación se encarga de la aproximación a ACI Marina Trogir, amarra en el mismo puesto del que saliste hace una semana, y la cena de esta noche es a bordo: una comida de despedida de tu chef, la última botella de algo dálmata, y tiempo para sentarse con una semana entera de fondeaderos sin acelerar la última velada.

Un desayuno pausado a bordo, un último café en la cubierta de popa, y un corto traslado al aeropuerto de Split con tu tripulación encargándose de cada logística desde el muelle. Bájate con la sal todavía en el pelo, una semana de fondeaderos dálmatas en tu cámara, y una idea bastante clara de cuándo vas a volver.