Itinerario de Yate de la Riviera Italiana a la Côte d'Azur

El embarque en Génova hace que el primer día sea eficiente y permite llegar a Portofino con claridad por la tarde. Marina Genova Aeroporto está a quince minutos del aeropuerto GOA; Porto Antico, en el centro de la ciudad, es la alternativa para los grupos que llegan el día anterior. La tripulación recibe al grupo en el muelle, recorre el yate, estiba el equipaje y repasa la carta de navegación de la semana. El chef termina el aprovisionamiento mientras el almuerzo se sirve en la cubierta de popa.

Apertura de dieciséis millas náuticas hacia el este rodeando el promontorio de Portofino hasta la dársena al otro lado. La cuenca alberga cerca de una docena de puestos de atraque de popa dentro del dique exterior; los yates a motor más grandes fondean en la bahía de Paraggi, la cala esmeralda a un corto trayecto en bote auxiliar hacia el oeste. La primera noche importa para el resto de la ruta: es aquí donde el viaje establece qué significa el lado italiano de la comparación antes de dar paso al final francés.

Aperitivo en tierra en La Gritta American Bar — la terraza del puerto y el primer trago de la tarde más fotografiado de la Riviera Italiana — con el Belmond Splendido visible en el acantilado al oeste. Cena en la piazzetta en Puny o Da U Batti, los dos restaurantes históricos del puerto en torno a los cuales gira la vida del pueblo; el capitán reserva en cualquiera de los dos. El yate está amarrado antes de las 6 de la tarde, el pueblo está a cinco minutos a pie desde la pasarela, y el contraste entre Portofino y Monaco queda establecido desde el primer día.

La ruta se concede un día más en Liguria en lugar de dejar Portofino como una parada fugaz. Salida por la mañana rodeando el promontorio hasta San Fruttuoso, la cala de la abadía en el lado marino de la península de Portofino. La abadía fue construida por monjes benedictinos en el siglo X; la familia Doria se hizo con ella en el siglo XIII y reconstruyó la iglesia en su forma actual. No hay acceso por carretera — la única entrada es en barco o a pie por un sendero de dos horas desde Portofino — de modo que la cala acoge unas pocas docenas de yates en un sábado de calor y prácticamente nada más. Bote auxiliar a tierra para visitar la abadía, baño en la orilla rocosa y un vistazo desde el agua al Cristo de los Abismos, la figura sumergida a diecisiete metros desde 1954 como memorial a los buceadores perdidos en el mar.

Almuerzo a bordo al ancla o bote auxiliar a tierra en Da Giovanni, la pequeña trattoria al pie del muro de la abadía. Parada vespertina para bañarse en Paraggi — la vieja terraza de Bagni Fiore sobre la bahía o el beach club de Langosteria Paraggi a pie de agua — antes del corto trayecto hasta Santa Margherita Ligure para la segunda noche. El puerto es el mayor de los dos del Golfo de Tigullio, con una flota pesquera activa, el Imperiale Palace en el lado este de la bahía y una calle principal real de focaccerie y trattorias tierra adentro desde el muelle.

Dejar que la mitad italiana se disfrute a fondo es lo que hace que la mitad francesa se viva como contraste y no como sobreescritura. Cena en tierra en Trattoria dei Pescatori con el pescado del día, Skipper Bar a una manzana del puerto para una noche más tranquila, o Da O Vittorio tierra adentro para las especialidades liguras de la zona — pansoti con salsa de nueces, la focaccia di Recco que el pueblo de arriba hornea a diario, trofie al pesto. La noche anterior al gran empuje hacia el oeste funciona mejor como cierre tranquilo, no como preparación para el kilometraje de la mañana siguiente.

El tramo más largo del itinerario y el que saca la ruta del reducido bolsillo de Portofino hacia la costa más amplia del oeste de Liguria. Unas setenta y cinco millas náuticas de Santa Margherita a San Remo, cubiertas en una singladura diurna — el capitán sale de Santa Margherita temprano para dejar atrás la costa abierta antes de que se desarrolle la térmica suroeste de la tarde. En un yate a motor de treinta nudos el tramo son unas tres horas de navegación; en un barco más lento, cinco o seis. Almuerzo en la cubierta de popa en ruta; la plataforma de baño baja en una de las paradas de natación a la largo del camino si las condiciones lo permiten.

La costa entre Génova e Imperia es el tramo menos conocido de Liguria — Cervo, Diano Marina, Alassio e Imperia, todos ellos pueblos costeros italianos con vida propia, muy distintos de los puertos pesqueros de la mitad oriental. La ruta los pasa de largo; este es el día que se gana el resto del final occidental. A media tarde el yate está en San Remo, la mayor ciudad portuaria entre Génova y la frontera francesa y la bisagra práctica entre las dos identidades de la Riviera.

Portosole es la marina que acoge los yates a motor más grandes; el antiguo Porto Vecchio en el centro de la ciudad tiene amarres más pequeños y la flota pesquera local. El Casino di San Remo sobre el casco antiguo abrió en 1905 y sigue en funcionamiento — un superviviente Belle Époque con las salas de juego originales y una sala de club separada para bacará de altas apuestas. El barrio medieval, conocido localmente como La Pigna porque las calles ascienden en espiral por la colina formando un patrón de piña, se recorre en quince minutos desde el puerto. Cena en tierra en Pesce Pazzo en el puerto con el pescado del día, Da Vittorio arriba en el pueblo para la cocina ligurina local, o Buca di Bacco para el registro de pueblo trabajador que el puerto aún conserva.

Travesía de doce millas náuticas desde San Remo hasta Francia. La frontera marítima frente a Menton es una línea Schengen interna a efectos de alquiler de yate, por lo que no hay parada aduanera; el capitán registra el tránsito y el yate la cruza sin más trámites. Menton es la ciudad más oriental de la Riviera Francesa y resulta una primera noche francesa más serena que saltar directamente a Monaco — la arquitectura cambia visiblemente al pastel Belle Époque, el idioma pasa al francés, el registro gastronómico se orienta hacia lo nizardo (pissaladière, la clásica coca de anchoas y cebolla; barbajuan, el pastel frito monegasco; socca, la torta de garbanzo de Niza), y la costa empieza a leerse inequívocamente como Côte d'Azur sin comprometerse aún con el glamour de máxima densidad.

El yate dentro del Vieux Port de Menton o fondeado frente a la costa en la bahía de Garavan, al este del pueblo. El puerto es pequeño — unos treinta amarres aptos para yates — así que los yates a motor de mayor eslora fondean. La huella de Cocteau da forma a buena parte del litoral: el Bastión del puerto es la fortaleza del siglo XVII que Cocteau transformó en su propio museo en 1957, decorado por sus propias manos por dentro y por fuera; el Museo Jean Cocteau propiamente dicho abrió en el paseo marítimo en 2011 y alberga la colección más amplia. La Salle des Mariages en el ayuntamiento — también pintada por Cocteau, también accesible a pie desde el muelle — es la tercera parada si el programa lo permite.

Los jardines son el otro registro de Menton. El Jardin Serre de la Madone y el Jardín Botánico Val Rahmeh se alcanzan a pie desde el puerto; los limoneros sobre el pueblo son la fuente del Festival del Limón de la ciudad cada febrero. La cena en tierra en Mirazur — el restaurante de tres estrellas Michelin de Mauro Colagreco en el acantilado sobre el pueblo, elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2019 — es la opción de mayor registro (reserva con un mes de antelación en temporada); Le Riva en el puerto para el pescado del día; A Braijade Meridiounale tierra adentro para la cocina nizarda a la brasa. El capitán gestiona la reserva en cualquiera de los dos.

Cap Ferrat es el punto de inflexión visual del itinerario. Catorce millas náuticas al oeste desde Menton a lo largo de la costa, pasando por Cap Martin (la cabaña modernista de Le Corbusier, el Cabanon, aún en la orilla al este de Roquebrune) y el flanco este de Monaco sin detenerse aún. La costa se vuelve abiertamente jalonada de villas y visiblemente Belle Époque — fincas rosas y ocre en acantilados sobre pequeñas calas privadas, la mayoría construidas entre 1880 y 1914, cuando la Riviera era el destino invernal de la nobleza rusa y británica. La península de Cap Ferrat se adentra hacia el sur entre Beaulieu y Villefranche; la carretera del acantilado que la rodea es el tramo más concentrado de propiedades de legado histórico en toda Francia.

Visita matinal a Villa Ephrussi de Rothschild — la villa Belle Époque rosa construida en 1912 por Béatrice de Rothschild en la silla norte de la península, donada a la Académie des Beaux-Arts en 1934 y abierta al público. Nueve jardines temáticos en la propiedad; las vistas desde la logia se extienden al este hacia Beaulieu y al oeste hacia Villefranche. Almuerzo en tierra en Plage Paloma en el lado sur de la península (el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat gestiona el beach club más cuidado; Paloma es la cala más pequeña con restaurante) o a bordo al ancla en una de las pequeñas calas de la costa este de la península.

Traslado por la tarde a la bahía de Villefranche — unas tres millas náuticas más al oeste. La bahía es el fondeadero de aguas profundas que ha acogido flotas navales desde el siglo XVII (originalmente la flota rusa, después la británica, luego la Sexta Flota de EE. UU. hasta principios de los años sesenta); hoy es el fondeadero preferido exclusivamente por yates entre Monaco y Niza. La bahía baja a noventa metros a cincuenta metros de la playa, lo que permite incluso a los grandes yates a motor fondear muy cerca de la orilla. Villefranche-sur-Mer se extiende a lo largo de la costa este; la Chapelle Saint-Pierre en el puerto fue pintada por dentro por Cocteau en 1957 (la tercera parada Cocteau de la ruta), y la medieval Rue Obscure — un pasaje abovedado del siglo XV bajo el casco antiguo — va desde la iglesia hasta la ciudadela. Cena en tierra en La Mère Germaine en el muelle o a bordo al ancla para una noche más tranquila.

El último día completo de navegación de la ruta mantiene Monaco cerca sin consumir toda la jornada en el teatro de la llegada. Ocho millas náuticas a lo largo de la costa al este de Villefranche cubren Beaulieu-sur-Mer, el pueblo acantilado de Èze, Cap d'Ail y los accesos occidentales a Monaco — todo visible desde cubierta, sin necesidad de una parada completa en ningún punto. El capitán posiciona el yate para la noche al ancla frente a Cap d'Ail, en la pequeña marina de Beaulieu si se ha liberado un amarre, o en uno de los fondeaderos de aguas profundas a lo largo de la cornisa.

Èze es la excursión en tierra más destacada del día si el grupo lo desea. El pueblo medieval encaramado se asienta a 425 metros sobre el agua en una pared de acantilado, accesible a pie por el Camino de Nietzsche (el filósofo escribió Así habló Zaratustra paseando por esta colina en 1883) desde Èze-Bord-de-Mer, o en coche desde la carretera de la cornisa. El Château de la Chèvre d'Or — un hotel Relais & Châteaux construido en las murallas medievales del pueblo — ostenta dos estrellas Michelin y es la opción de almuerzo de mayor registro; el Jardin Exotique d'Èze en la cumbre del pueblo ofrece la panorámica más limpia entre Niza y Monaco. Veinte minutos de bajada de vuelta al yate cuando la visita termina.

Última hora de la tarde de vuelta al ancla, tablas de paddle surf en el agua, el chef preparando la cena, la costa de la cornisa a un lado y los rascacielos de Monaco apenas visibles al este. Cena a bordo en su mayor parte — las opciones gastronómicas en los muelles de Cap d'Ail y Èze son más limitadas que las de Villefranche o Beaulieu, y la noche siguiente pertenece a Monaco de todas formas. El yate está en posición para el corto acercamiento matinal a Port Hercule; el último tramo es ya tan breve que los tiempos los decide el grupo y no la ruta.

Corta aproximación de cinco millas náuticas hacia el este hasta Port Hercule. El puerto es el principal fondeadero de aguas profundas de Monaco y uno de los puntos de infraestructura para megayates más concentrados del Mediterráneo — el Quai Antoine 1er acoge yates de hasta 110 metros, el dique (el rompeolas flotante de hormigón que prolonga la pared este del puerto) gestiona los superyates de mayor tamaño, y el más pequeño Quai des États-Unis en el lado oeste acoge los alquileres de yate a motor de 24 a 60 metros. Los amarres en temporada son muy limitados; el agente de yates confirma el puesto antes de la llegada. El yate está atracado a media mañana, y el principado se recorre en tres minutos desde la pasarela.

El Yacht Club de Monaco — el edificio de Norman Foster de 2014 en el lado este del puerto, con su superestructura en terrazas inspirada en un yate a motor de lujo — concentra la vida social del sector náutico más intensa del mundo durante la temporada. Los visitantes de paso no pueden acceder al club como tal, pero el paseo del Quai Antoine 1er discurre bajo él y es uno de los mejores recorridos a pie de la semana. Almuerzo en La Marée en Quai des États-Unis (frente al mar, pescado, clásico), Maya Bay (fusión asiática, la opción de almuerzo que se prolonga hasta la hora de los cócteles) o en la azotea de Le Grill del Hôtel de Paris para el registro de Casino Square. El Casino de Monte-Carlo, el propio Hôtel de Paris y la Place du Casino están a diez minutos a pie cuesta arriba desde el puerto.

La cena de gala en tierra es el cierre canónico — Le Louis XV en el Hôtel de Paris (Alain Ducasse, tres estrellas Michelin, la apuesta de mayor registro en Monaco; reserva con un mes de antelación), Cipriani Monte-Carlo, o Beefbar para el cierre con protagonismo de la carne. También funciona cenar a bordo en el muelle para la última noche más tranquila; las luces del puerto y la chicane de la primera curva del Grand Prix visible desde la cubierta de popa hacen buena parte del trabajo de cierre. El contraste aterriza aquí: el viaje que comenzó en una piazzetta de Portofino recorrible en cinco minutos termina en Port Hercule, donde el país entero se recorre en veinte.

Desayuno a bordo en el muelle de Port Hercule, equipaje en tierra y traslado en coche o helicóptero según los planes del grupo. Niza (NCE) es el aeropuerto habitual para las salidas — treinta minutos en coche por la cornisa o seis minutos en helicóptero de Monacair desde el helipuerto de Fontvieille, con lanzadera en intervalos de veinte minutos. Los trenes directos desde la estación de Monaco-Monte Carlo llegan a Marsella en tres horas y a París en TGV en seis. Algunos grupos se quedan en Monaco una o dos noches más en el Hôtel de Paris, el Hôtel Métropole o el Hôtel Hermitage; el capitán coordina los tiempos con el embarque de los siguientes huéspedes si es el caso.

La ruta funciona porque no le pide a una costa que imite a la otra. Portofino sigue siendo Portofino; Monaco sigue siendo Monaco. Cada registro mantiene su propia escala y su propia identidad gastronómica, y el yate es el único elemento que los une. La mayoría de los grupos que realizan esta versión regresan para un viaje en yate más largo por Italia en el siguiente viaje, o para una semana completa en la Côte d'Azur en la página dedicada a la Riviera Francesa; el capitán y el agente de yates repasan las opciones para el segundo viaje antes de que el grupo se disperse.