Navegar Turquía: la Riviera turca completa, de Bodrum a Göcek

La semana empieza en Yalıkavak. A veinticinco minutos por carretera del aeropuerto de Milas-Bodrum, en el extremo oeste de la península de Bodrum, la marina se extiende a lo largo de un kilómetro de muelle bordeado de restaurantes. Tu tripulación te recibe en el atraque con bebidas frías y la sesión informativa sobre la carta. Almuerzo de bienvenida a bordo, el mayordomo acomodando tu equipaje en los camarotes, el chef presentándote el plato de bienvenida.

A media tarde, el capitán larga amarras. Una travesía de treinta y cuatro millas náuticas al sur y al oeste hasta Knidos, en el extremo oeste de la península de Datça: el primer día más largo de los tres itinerarios turcos, pero la decisión correcta para una semana solo ida, porque te deja en uno de los fondeaderos estrella al atardecer. Knidos no tiene carretera; la única forma de entrar es por mar. Los yates fondean en el mayor de los dos puertos antiguos (el puerto comercial, al este) en ocho a quince metros de agua clara, con el templo de Afrodita Euploia visible en el promontorio de arriba. Cena al ancla. No hay taberna en Knidos: el silencio de la noche es lo que importa.

Una mañana pausada en Knidos: un baño en el puerto antiguo, un paseo por las ruinas del templo y el teatro más pequeño de cinco mil asientos, almuerzo a bordo. A primera hora de la tarde, el capitán pone la proa al este para el salto de quince millas náuticas por la costa sur de la península de Datça hasta la propia Datça, un tranquilo pueblo portuario en gran parte fuera del circuito de cruceros, sobre todo turco y no de sabor turístico.

El capitán atraca en el muelle o fondea mar adentro según el espacio. La carta de presentación de Datça son sus olivos: los mismos árboles que plantaron los carios, el aceite prensado en el molino del pueblo, las pequeñas meyhanes familiares a lo largo del puerto que llevan sirviendo a las mismas familias durante cuarenta años. La cena es en tierra, en uno de los sitios del muelle que reservan los capitanes. Mezze en platos planos a lo largo de una mesa larga, pescado de barco de día a la parrilla aliñado con nada más que limón y sal, raki servido con agua fría que vuelve el vaso lechoso a medida que avanza la noche.

Veinticinco millas náuticas al este-sureste cruzando la boca del golfo de Hisarönü hasta Bozburun, el pueblo pesquero de trabajo de la península homónima. La península de Bozburun está resguardada por ambos lados —el golfo de Hisarönü al norte, el golfo de Gökova al oeste— y la geografía de sombra de viento mantiene ambas costas en calma incluso en las tardes de agosto, cuando el meltemi sopla en el canal abierto. El capitán fondea mar adentro en el puerto de Bozburun o atraca en el pequeño muelle según el espacio.

El carácter de Bozburun es mitad pueblo pesquero, mitad astillero de yates: el pueblo es el corazón histórico de los astilleros de gulets de Turquía, y muchas de las gulets de lujo modernas de la flota turca de viaje se construyeron a mano en los astilleros locales. El almuerzo es a bordo, al ancla, con el chef trabajando una tarde pausada. Cena en tierra en uno de los restaurantes de pescado de embarcadero de madera: el capitán reserva la mesa al llegar, mezze y pescado de barco de día a la parrilla, la familia recibiendo al capitán por su nombre.

Un corto salto de doce millas náuticas al norte y al este cruzando el golfo interior de Hisarönü hasta Selimiye, uno de los fondeaderos nocturnos más resguardados de la península, con el puerto bordeado de casas bajas encaladas y el muelle extendiéndose cerca de medio kilómetro por la bahía interior. El capitán fondea mar adentro en ocho a doce metros de arena o atraca en el muelle del pueblo; ambas opciones funcionan.

Selimiye es un día pausado. El agua está plana como un cristal dentro del puerto, los baños son de los más cálidos de este tramo de costa, y el pueblo va a un ritmo que hace que Bozburun parezca ajetreado. Largo baño antes del almuerzo, un paseo de tarde por las calles traseras hasta una de las pequeñas tiendas sobre el puerto, cena en tierra en una meyhane del muelle que el capitán conoce: el tipo de sitio donde no existe carta y el pedido queda fijado en cuanto te sientas.

Veintidós millas náuticas al este cruzando la boca del golfo de Köyceğiz hasta Ekincik, el fondeadero protegido en la desembocadura del río Dalyan. Este es el día estrella del itinerario de enlace, y la excursión que solo se hace en yate que ninguna zona de yate griega o croata puede igualar. Los yates no pueden entrar en el Dalyan: la desembocadura son bajos de barro poco profundos, y el tramo alto del río discurre entre cañaverales que las barcas locales de fondo plano navegan desde hace generaciones. El método es fondear en Ekincik en ocho a doce metros de arena y luego trasladarse a la flota local de barcas de río para el día.

Las barcas de río suben por el Dalyan pasando las tumbas licias excavadas en la pared del acantilado sobre el río: fachadas de tumbas del siglo IV a. C. talladas en la roca, arquitectura de frente de templo visible desde la barca al pasar. Atraque en el anfiteatro de Caunos para la mañana: un yacimiento cario-romano con un teatro, un ágora y los cimientos de una pequeña basílica. Luego, de vuelta a las barcas de río y hasta los baños de barro termal de Sultaniye: a doce kilómetros de Ekincik, un manantial de barro sulfuroso alimentado desde la cresta volcánica sobre el lago Köyceğiz. Entras en el barro, te sientas, sales y te enjuagas en el agua del manantial que corre al lado.

Las barcas de río te devuelven a tu yate en Ekincik a media tarde. El capitán reserva las barcas de río como parte de la organización estándar del viaje en yate; no mueves un dedo. La cena es a bordo, al ancla en Ekincik: el chef trabajando en el plato del día del Dalyan, las barcas de río amarradas de vuelta en el muelle del Dalyan, las luces de tu yate las únicas en la bahía.

Veinticinco millas náuticas al este-sureste hasta las doce islas en la boca del golfo de Fethiye: el típico primer día del itinerario de ida y vuelta de la Costa Turquesa, y la típica parada de última noche de la semana en el enlace. El capitán elige el fondeadero según el tráfico: la isla de Tersane por las ruinas bizantinas de astillero en su lado interior, Yassıca Adaları por la laguna del grupo de cinco islas, la bahía de Bedri Rahmi por la parrilla del embarcadero de madera que lleva el nombre del pintor turco que puso un pez sobre una roca allí en 1973.

Largo baño durante la tarde, el chef preparando el plato de despedida. Cena en tierra en Bedri Rahmi o de vuelta a bordo, al ancla. La noche es tranquila: la altura de los edificios en Göcek y el golfo circundante está regulada, no hay ruido desde tierra, y las luces de unos pocos yates más en la bahía de al lado son las únicas que se ven.

Un último desayuno pausado en cubierta en las doce islas, un baño final desde la plataforma de baño, y el capitán larga amarras para la corta travesía de ocho millas náuticas hasta la propia Göcek. Almuerzo a bordo durante el tramo, el plato de despedida del chef, una última copa de lo mejor de la bodega, y la silueta de las marinas de Göcek creciendo por la proa.

Desembarco en Skopea o D-Marin a media tarde. La tripulación tiene el traslado organizado: directo a DLM para los huéspedes que vuelan ese mismo día, o a un hotel en Göcek para quienes añaden una noche en tierra. Muchos grupos amplían con un día con chófer privado a Letoon (un santuario licio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, a una hora por carretera) o a la playa de Patara, en la costa licia. Tu capitán y tu chef bajarán del barco ya hablando de cuándo vuelves, que suele ser como terminan los buenos.