Itinerario por las islas griegas: una semana de 7 días por el golfo Sarónico para primerizos

Tu semana empieza en la marina de Alimos, en la Riviera de Atenas, la mayor base de yates de Grecia y a un traslado de 25 minutos del aeropuerto. Tu tripulación profesional te recibe en el atraque con bebidas frías y una sesión informativa sobre la carta que enmarca la semana que viene, acomoda tu equipaje en los camarotes, y te enseña el barco mientras el chef termina el aprovisionamiento. A última hora de la mañana, el capitán larga amarras para el suave salto de 17 millas náuticas al suroeste hasta Egina, la más cercana de las islas Sarónicas y el lugar al que la mayoría de los atenienses va para un fin de semana largo.

La primera tarde es para una tranquila ceñida por el golfo con la silueta de la Acrópolis cayendo por la popa y la cúpula de la iglesia de Agios Nikolaos de Egina creciendo por la proa. Es el tipo de tramo de apertura que reinicia tu sistema nervioso en una hora: aire cálido, agua azul, la ciudad ya desaparecida.

Egina es famosa por dos cosas: los pistachos, que crecen en cultivos en las secas laderas sobre el pueblo y acaban en todo, desde la repostería hasta el licor local, y el Templo de Afaia, uno de los templos dóricos mejor conservados de Grecia, construido hacia el 500 a. C. y anterior al Partenón en una generación. Tu capitán puede organizar un breve taxi hasta el templo a última hora de la tarde, a tiempo de ver la caliza atrapar los últimos rayos de sol. La cena es junto al puerto en Skotadis, una taberna de pescado que está en el muelle de Egina desde 1958, donde la captura llega de los barcos de al lado.

Una corta travesía de 15 millas náuticas al sur te lleva de Egina a Poros, la segunda de las islas Sarónicas. La mañana suele ser una ceñida pausada con viento flojo, con la península volcánica de Methana creciendo por la amura de estribor y el largo flanco verde de Poros abriéndose a babor. A primera hora de la tarde, el capitán enhebra el estrecho canal entre Poros y la tierra firme del Peloponeso: dos trozos de tierra a apenas 200 metros uno de otro, con casas encaladas en un lado y pinar en el otro.

El pueblo de Poros se apila colina arriba desde el paseo marítimo, coronado por la torre del reloj blanca que ha sido la carta de presentación de la isla durante ciento cincuenta años. La subida lleva 20 minutos y te da la mejor vista del canal desde arriba; merece la pena hacerla a la hora dorada, con una copa fría esperando en un kafeneío de vuelta. El propio puerto es uno de los amarres más resguardados del golfo, y el pueblo es lo bastante pequeño como para que todo se haga a pie.

La cena es una elección. Karavolos, escondido fuera del paseo marítimo principal en un callejón de piedra, es el secreto local por el conejo cocinado a fuego lento y una larga lista de vinos griegos que no verás en una carta de Míkonos. O la mesa junto al mar de la Taberna Platanos, puesta bajo el plátano gigante que da nombre al sitio: comida más sencilla, mejor vista, exactamente el ritmo adecuado para la cena de la segunda noche.

Hoy es el día estrella de las propias islas Sarónicas: una travesía de 20 millas náuticas al sur hasta Hydra. Tu capitán sale temprano de Poros por una razón concreta. Hydra es la excursión de un día desde Atenas más visitada —cuatro ferris al día en verano, cada uno descargando una oleada de turistas con cámara en el pequeño puerto— y el truco para disfrutar del lugar es llegar antes que ellos. La tripulación procura fondear frente a Mandraki o el pueblo de Hydra a media mañana, mientras el puerto sigue tranquilo y los burros van cargando mercancías por los callejones en el aire fresco.

Hydra es la única isla griega donde los vehículos a motor están prohibidos, no solo en el pueblo, sino en toda la isla. Los burros llevan el equipaje, las mulas llevan los materiales de construcción, y todo el pueblo es un sitio Patrimonio Nacional de mansiones de capitanes del siglo XVIII conservadas, apiladas en el rocoso anfiteatro del puerto. No hay plaga de hormigón, ni torre de hotel, ni ruido de motos. El resultado es un lugar que tiene el aspecto que se supone que debe tener un puerto del Egeo, y que casi en ningún otro sitio sigue teniendo.

El plan de tu tripulación: un largo baño y almuerzo en la bahía de Bisti o en Mandraki, y luego la lancha al pueblo de Hydra a última hora de la tarde, una vez que se han ido los ferris de excursionistas. Sube por los callejones hasta los cañones sobre el puerto, pasando las mansiones de capitanes de las familias Boudouris y Tombazis, ambas financiadoras de buques de guerra para la Revolución griega que construyeron las casas con las ganancias. Tómate algo fresco en el Sunset Bar (literalmente, ese es su nombre) en las rocas al oeste del pueblo, y quédate a bordo para una cena preparada por el chef bajo las estrellas en la bahía, o coge mesa en Omilos para una de las mejores cenas de la isla.

En cualquier caso, despiertas a la mañana siguiente todavía amarrado al pueblo Patrimonio, con los burros de vuelta al trabajo y los excursionistas aún en el ferry desde El Pireo. Esa es la razón misma por la que un yate con tripulación gana en Hydra: la mayoría de los visitantes tienen cuatro horas y una quemadura de sol. Los huéspedes que se quedan a bordo tienen la madrugada, cuando el puerto está en silencio, y la última hora de la tarde, cuando los callejones se iluminan con la luz que escapa de los cafés en lugar de los flashes de las cámaras.

Un tramo de 15 millas náuticas al suroeste hoy te lleva de Hydra a Spetses, la más chic de las islas Sarónicas y la parada más al sur de este viaje de ida y vuelta. La navegación matutina rodea el extremo oeste de Hydra y cruza al lado argólico del golfo, normalmente con una brisa limpia de tarde que le da al capitán un buen largo con el viento por la aleta. Antes de entrar en el pueblo de Spetses, la tripulación mete el barco en la bahía de Zogeria, en la costa noroeste: una cala profunda bordeada de pinos que es la playa de los lugareños y uno de los mejores baños y almuerzos de la ruta. Fondea en agua clara, nada hasta la orilla, y deja que el chef monte un largo almuerzo en cubierta.

El pueblo de Spetses tiene un aire distinto al de Hydra. Donde Hydra es austera, de piedra gris y casi en silencio tras el anochecer, Spetses es señorial: calles arboladas, mansiones neoclásicas en ocres pastel, la grandeza de la Belle Époque del Poseidonion Grand Hotel sobre el Puerto Viejo. Tampoco hay coches en el centro del pueblo, pero aquí el sustituto son los carruajes de caballos repiqueteando por el paseo marítimo. La isla es lo bastante pequeña como para que un paseo de tarde te dé el circuito completo: la plaza de Dapia, el Puerto Viejo, la Casa de Bouboulina (un pequeño museo dedicado a Laskarina Bouboulina, una heroína de la Guerra de Independencia griega de 1821 que financió su propio buque de guerra), y un largo tramo de tabernas frente al mar.

La cena es junto al agua en Patralis, en el borde oeste del pueblo: una taberna de pescado que lleva tres generaciones sacando langosta, dorada y el salmonete del día directamente de los barcos locales. O Akrogialia, más cerca del Puerto Viejo, con el mismo enfoque y un ambiente algo más animado. Ambas son ese tipo de mesa frente al mar donde la botella de Assyrtiko se mantiene fría y la comida se alarga hasta después del anochecer.

Un corto salto de 10 millas náuticas al norte hoy cruza el canal a la tierra firme del Peloponeso, al pequeño pueblo pesquero de Ermioni. Tras tres días de paradas isleñas, este es el día tranquilo deliberado de la ruta: un lugar que la mayoría de los itinerarios de viajes en yate se saltan a favor de otra noche en Hydra o Spetses, y justo la mejor opción una vez que ya las has tenido.

Ermioni se asienta en una estrecha península con un puerto de trabajo en un lado y un paseo sombreado de pinos en el otro. El pueblo tiene un pequeño conjunto de tabernas, unos cafés y un par de panaderías, todo a poca distancia a pie del muelle. Una vez amarrado el barco, la tripulación puede llevar el bote auxiliar hasta Bourtzi —un pequeño islote justo a la entrada del puerto— para un baño en agua clara que está unos grados más fresca que el fondeadero interior.

La cena es en tierra en una de las tabernas del puerto, donde la carta es lo que llegó ese día y el vino es lo que el dueño esté sirviendo de la trastienda. No hay ningún Carpe Diem en Ermioni, ni discoteca de azotea, y de eso se trata. Tras tres días de energía isleña, una velada tranquila con cigarras entre los pinos y un desayuno preparado por el chef en cubierta a la mañana siguiente es justo aquello en torno a lo que está construido el resto de la semana.

Este es el tramo más largo de la semana y la pieza central del viaje: unas 25 millas náuticas al norte por la costa del Peloponeso hasta Palea Epidavros, el pequeño pueblo portuario que se asienta bajo el Teatro Antiguo de Epidauro. El capitán tiene la opción de una parada de baño en Korfos a mitad de camino —un profundo mordisco de bahía con agua clara y una pequeña aldea respaldada de pinos para un almuerzo al ancla— o de seguir de largo si la brisa da para una mañana rápida. En cualquier caso, la tripulación te tiene fondeado frente a Palea Epidavros a media tarde.

Desde el muelle son 20 minutos en coche colina arriba hasta el Santuario de Asclepio y el propio teatro: un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, construido en el siglo IV a. C. y célebremente considerado el teatro antiguo acústicamente más perfecto que sigue en pie. Una moneda dejada caer sobre el escenario de piedra redondo se oye desde la última fila, a más de 50 metros, sin micrófonos ni electrónica. Los guías lo demuestran en una visita diurna, y la demostración nunca se vuelve aburrida.

Si navegas en julio o agosto, el mayor atractivo es el Festival de Epidauro. El teatro todavía acoge representaciones de drama griego clásico —Sófocles, Eurípides, Esquilo— interpretadas en griego antiguo original, sobre las mismas piedras donde el público se sentaba en el siglo IV a. C. Tu capitán puede organizar las entradas con antelación y el traslado desde el barco. Cena en tierra en la pequeña taberna del muelle de Palea Epidavros antes de la función nocturna, y luego un paseo pausado hasta tu asiento bajo las estrellas. Es esa rara experiencia de viaje en yate con tripulación en la que el momento estrella no es una playa ni una puesta de sol, sino una obra de 2.500 años en un teatro de 2.400 años.

Una nota sobre logística: el programa del festival se publica en primavera para el verano siguiente, las funciones se concentran en los fines de semana, y las entradas para las producciones estrella se agotan. Si una velada de drama griego es una prioridad para tu viaje en yate, construye el viaje en torno al calendario: tu agente puede secuenciar la semana para que el sexto día caiga en una noche de función, y tu capitán se encarga de las entradas, los traslados y la hora de la cena antes de que se levante el telón.

El último día completo es un largo de 25 millas náuticas al noreste de vuelta por el Sarónico, una travesía que cierra el circuito que la semana abrió el primer día. La Acrópolis vuelve a la vista por la proa hacia media tarde. Si ha entrado un Meltemi, es una navegación rápida con el viento por la aleta; con viento más flojo, el capitán da el rodeo largo para mantener el barco en movimiento y estirar el día en el agua todo lo que los huéspedes quieran.

Hay un desvío opcional que vale la pena señalar. La península de Methana, junto a la que pasa el barco en el tramo de ida de la mañana, es uno de los pocos paisajes volcánicos del Egeo y tiene un pequeño balneario termal alimentado por manantiales calientes ricos en azufre a nivel del mar. El agua es más cálida que la del golfo de alrededor y la química es inconfundible: no es para todos, pero para los huéspedes a los que les gusta la curiosidad de bañarse en un manantial caliente al borde del mar, el capitán puede fondear una hora.

La tripulación procura tener el barco fondeado o bien frente a la costa norte de Egina o en la bahía de Vouliagmeni, en la Riviera de Atenas, para el atardecer, a tiempo de una cena de despedida preparada por el chef en cubierta y una última noche tranquila al ancla. Vouliagmeni es la opción más ajustada para un desembarco temprano: la bahía está a 15 minutos de Alimos por agua, y despiertas lo bastante cerca de la marina como para que el desayuno a bordo se alargue sin que nadie tenga que correr.

Un último desayuno pausado en cubierta al ancla, un baño final desde la popa si la mañana es lo bastante cálida, y el corto traslado que tu tripulación organiza directo al aeropuerto internacional de Atenas o a un hotel en tierra si amplías en la ciudad: la Acrópolis y la Plaka quedan a una cómoda media jornada de Alimos. Tu capitán y tu chef bajarán del barco ya hablando de cuándo vuelves, que suele ser como terminan los buenos.