Itinerario de navegación por Cerdeña: un Bucle de Bonifacio de 7 días desde Olbia

Tu viaje en yate empieza en Marina di Olbia, a quince minutos en taxi del aeropuerto de Olbia (OLB), en la costa noreste de Cerdeña. Tu capitán y tu chef te reciben en el muelle, te enseñan el yate, guardan el equipaje, y repasan la carta náutica para los días que vienen, incluido el día de la travesía del estrecho a media semana, que el capitán cronometrará en torno al pronóstico del mistral de la mañana. La marina es capaz para aguas profundas para cualquier tamaño de yate, y la primera hora de la tarde es tuya para acomodarte.

Una vez resuelto el aprovisionamiento, fuera amarras para la corta subida de dieciséis millas náuticas al noreste rodeando Capo Figari y hasta el extremo sur de la Costa Esmeralda. La Costa Esmeralda es el tramo de litoral de granito más concentrado del Mediterráneo: sesenta kilómetros del Cabo Figari a Santa Teresa Gallura, con fondeaderos metidos en bolsas de granito rosa cada dos o tres millas. Pevero Bay se asienta justo al sur de Porto Cervo, enmarcada por dos playas de arena blanca y protegida de cualquier dirección desde la que pueda estar soplando el mistral.

Primera noche al ancla en Pevero. Cena de bienvenida preparada por el chef en la cubierta de popa: bottarga di Olbia rallada sobre fregola sarda con almejas, una copa de Vermentino di Gallura de los viñedos de suelo de granito unas millas tierra adentro, y las luces del Hotel Cala di Volpe al otro lado de la bahía encendiéndose tras el atardecer. El mistral, si está soplando, cae al anochecer.

Mañana pausada en Pevero. Báñate desde la popa del barco, desayuno en cubierta, y luego un corto reposicionamiento por la tarde a Cala di Volpe: la bahía más profunda justo al norte, con el hotel homónimo sobre el agua y Phi Beach a unos minutos en lancha auxiliar. Almuerzo en Phi si la mesa funciona para el grupo: el club de playa está construido en los acantilados de granito sobre Baja Sardinia, más tosco que la versión de resort pulido que la mayoría de los huéspedes imaginan, y la comida se lee más auténtica que la postal.

Para media tarde, fuera amarras para la subida de dieciocho millas náuticas al norte por la costa de granito y cruzando el estrecho de La Maddalena hasta Caprera. El archipiélago de La Maddalena —siete islas principales más un puñado de cayos más pequeños— se asienta dentro de un parque nacional con campos de fondeo gestionados, y Caprera es la segunda más grande. Garibaldi vivió la última etapa de su vida aquí; la casa es ahora un museo, pero la mayoría de los huéspedes vienen por las calas de granito de la costa sur y las playas de arena blanca del este.

Velada al ancla frente a Caprera. El agua se vuelve del color de la luz de una piscina una hora antes del ocaso. Cena a bordo esta noche: preparada por el chef, en la cubierta de popa, con las luces del pueblo de Maddalena a un par de millas de la proa.

El día del estrecho. Tu capitán comprueba el pronóstico de viento de la mañana al primer rayo: cuando el mistral está asentado, el estrecho está lo bastante plano como para cruzarlo a nado; cuando sopla a más de veinticinco, el capitán puede empujar la travesía a la tarde o esperar un día. El plan estándar es una salida a media mañana para una parada de baño en las islas Lavezzi: una reserva marina francesa de afloramientos de granito en mitad del estrecho, a seis millas náuticas de Bonifacio y siete de La Maddalena, con agua turquesa poco profunda y campos de fondeo protegidos fuera de las zonas de no fondeo.

Desde Lavezzi, la entrada a Bonifacio lleva otros cuarenta y cinco minutos. La aproximación es inolvidable: el puerto está cortado en los propios acantilados de caliza, y el yate entra por un estrecho canal como de fiordo con la haute ville —la ciudad amurallada medieval construida en la península de la cima del acantilado— alzándose directamente por encima. La ciudad lleva ahí desde el siglo IX, y la mayor parte de la muralla aún se mantiene en pie. Amarre de popa dentro de la marina o fondea fuera; el capitán se encarga de la reserva.

Tarde en tierra. Pasea por la haute ville (veinte minutos alrededor del perímetro, más si paras en las capillas), baja por la Escalera del Rey de Aragón —ciento ochenta y siete escalones cortados en la cara del acantilado, supuestamente tallados de una noche por soldados aragoneses en el siglo XV— y cruza hasta el cementerio del borde del acantilado con vistas de vuelta al otro lado del estrecho hacia Cerdeña. Cena en tierra esta noche en una taberna de paredes de piedra en la haute ville: charcuterie de Corse, pescado recién hecho a la brasa del barco del día, y una copa de rosado de Patrimonio.

Mañana pausada en Bonifacio. Vuelve paseando a la haute ville para un café, haz la bajada y subida de la Escalera del Rey de Aragón si el grupo se anima (la subida es la dirección más dura; calcula cuarenta y cinco minutos), y para en el cementerio de paredes de piedra del borde del acantilado por la larga vista al otro lado del estrecho. Para el final de la mañana, fuera amarras y de vuelta a Cerdeña.

La travesía de vuelta es más corta: el capitán pone un rumbo hacia Cala Coticcio, en la costa este de Caprera, llamada localmente el Tahití de Cerdeña. La cala es accesible solo en lancha auxiliar; los bloques de granito enmarcan una media luna de fina arena blanca y el agua se vuelve del color de la luz de una piscina. Fondea mar adentro, acércate en lancha auxiliar a la cala para un baño por la tarde, y de vuelta a bordo para un pausado almuerzo tardío.

Reposicionamiento al anochecer unas millas al sur a un fondeadero más tranquilo de Caprera para la noche. Cena a bordo esta noche: preparada por el chef, con las crestas de granito de Caprera conservando lo último del calor del día tras el atardecer y las luces del siguiente yate (si hay alguno) a unos cientos de metros de la proa.

Hoy es el día de islas. Tu capitán reposiciona el yate al norte al grupo de islas más pequeñas en la parte alta del archipiélago de La Maddalena —Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria, y los pequeños cayos de en medio— para un día entero de paradas de baño sin travesías largas. La primera parada es Cala Corsara, en la costa sur de Spargi: una cala de media milla rodeada de afloramientos de granito rosa, la clase de claridad de agua que lee veinte metros de visibilidad en un día en calma, y un campo de fondeo gestionado que limita cuántos yates pueden estar ahí a la vez.

Desde Spargi, un corto trayecto de lancha auxiliar y prismáticos te lleva pasando la famosa Playa Rosa de Budelli (Spiaggia Rosa), donde rigen estrictas restricciones de solo mirar desde 1994: el color rosa viene de fragmentos microscópicos de coral y concha y la playa es una de solo dos de su clase en el Mediterráneo. No intentes desembarcar; la policía portuaria la vigila. La vista desde mar adentro es lo que importa. Razzoli se asienta justo al norte de Budelli con una textura de orilla distinta, y Santa Maria —la más al norte del grupo— tiene una larga playa de arena en su lado sur que está menos visitada que los fondeaderos protagonistas.

A última hora de la tarde, métete en la piscina natural de Cala di Roto. La piscina es una cuenca somera y abrigada metida al fondo del fondeadero; está a un par de palmos de profundidad, se vuelve de un turquesa luminoso a mediodía, y se mantiene lisa como un cristal en cualquier dirección de viento. Cena a bordo esta noche, fondeado en el grupo, la clase de velada que es la razón de haber hecho el viaje.

Baño matinal pausado desde la popa, desayuno en cubierta, y una salida a media mañana hacia el sur. El capitán trabaja la ruta de vuelta por las islas exteriores de la Costa Esmeralda: Porto Rafael para una parada de mediodía más tranquila, los promontorios de granito al sur de Cannigione, las pequeñas calas de arena de la orilla este del estrecho de La Maddalena que la mayoría de los yates pasan sin fondear.

A media tarde, instálate en Pevero Bay o Cala di Volpe, donde sea que el viento esté mejor cortado. La Costa Esmeralda es mayormente una serie de pequeñas bahías dentro de otras más grandes, y casi todos los días el capitán tiene opciones. Almuerzo en tierra en Phi Beach si te lo perdiste el día 2, o una taberna de la Costa Esmeralda en tierra para una cena temprana.

Velada a bordo, fondeado a sotavento. La última noche de la Costa Esmeralda es pausada: el granito aún conserva el calor del día, el agua pasa del turquesa al azul marino a medida que cae el sol, y las luces de Porto Cervo se encienden al otro lado de la bahía.

Último día completo. Mañana pausada al ancla: baño, desayuno en cubierta, un último trayecto en lancha auxiliar a una playa tranquila si el grupo quiere uno. Para el mediodía el capitán trabaja la corta bajada de diez millas náuticas de vuelta al sur rodeando Capo Figari y hasta el golfo de Olbia.

Instálate en Marina di Olbia a primera hora de la tarde. Pasea al pueblo de Olbia si tienes la energía: el casco viejo es lo bastante pequeño como para recorrerlo en una hora, y un último almuerzo en uno de los restaurantes del paseo marítimo es el cierre pausado que toma la mayoría de los grupos. Última cena preparada por el chef a bordo esta noche, fondeado en la marina con la última luz del día sobre el golfo.

Haz las maletas a tu propio ritmo. Tu capitán ya tiene resuelta la logística del traslado de la mañana.

Un último desayuno pausado a bordo en Marina di Olbia, un último baño desde la popa si el puerto lo permite, y desembarco a media mañana. Tu tripulación se encarga de la logística del traslado: OLB está a quince minutos en taxi, con vuelos directos de verano a la mayoría de los grandes aeropuertos europeos y una fácil conexión a la Costa Este de EE. UU. por Roma, Milán, Fráncfort o Londres. Bájate con un pasaporte que cruzó una frontera de la que se encargó el capitán por ti, una costa de granito y una ciudadela medieval a tu espalda, y la clase de semana que hace que la mayoría de los huéspedes de viaje en yate del Mediterráneo vuelvan a por la ruta más larga.